Шины, диски и система контроля давления в шинах

[Olav66]

Только что, E'gen сказал:

А покупать оригинальные диски не у дилера религия не позволяет?

Вот сейчас, в настоящее время выбор продавцов этих самых оригинальных дисков (Renault 40 30 073 71R) просто огромный. А в то время, когда мне необходимо было покупать диски для переобувки на зиму (в сентябре-октябре 2017 года), эти самые оригинальные диски можно было купить только у дилера и только под заказ. И стоили они тогда в районе 17-18 тысяч.

Я свой Колеос купил первым в Омске в июле прошлого года и в то время на него не было практически ничего из допов и аксессуаров, даже несчастные салонные коврики невозможно было заказать.

Сейчас-то конечно можно умничать, намекая на то, что при желании можно было найти и подешевле. Сегодня - да, а тогда, поверьте мне - нет! 

[Putnick]

7 часов назад, E'gen сказал:

А покупать оригинальные диски не у дилера религия не позволяет?

Мне жаба сказала купить удачно подвернувшиеся диски  неоригинал за 13 тыс за комплект, правда р17, и я тоже на них отлично провел зиму. Оригинал за такие деньги-  я не хочу.

Изменено 16 Апреля 2018 пользователем Putnick

[Yan Gillan]

В 16.04.2018 в 10:54, urbino сказал:

Привет где можно посмотреть по шаговую активацию датчиков давления?

В инструкции по эксплуатации

[urbino]

Увы те инструкции которые нам дают там этого увы нет ( ЕВРО ВАРИАНТ ) .

Поэтому и спросил.

Спасибо.Посмотрел инструкцию Колеос на сайте https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/RU/personal-cars/koleos/Instructions/Renault-koleos-ru-instruction.pdf .

Так я и делал осенью,только очень долго проходил процесс инициализации датчиков.

Изменено 19 Апреля 2018 пользователем urbino

[Olav66]

Только что, urbino сказал:

Увы те инструкции которые нам дают там этого увы нет ( ЕВРО ВАРИАНТ ) .

Поэтому и спросил.

Активация установленных на Колеос II датчиков давления шин происходит автоматически. Для этого после установки нужно проехать около 6-10 км в зависимости от окружающих условий. Никуда их прописывать или активировать не нужно. По крайней мере оригинальных (номер писал выше). 

Иногда требуется их повторная инициализация. Выполняется либо кнопкой на руле (см.скан), либо через Р-Линк: вкладка "автомобиль" - "давление в шинах" - "сброс".

[urbino]

Спасибо !!!

На Каджаре принцип тот же. 

Сегодня собираюсь поменять зиму-на-лето.Они у меня на дисках.

Спросил что бы избежать лишних не понеманий.

[urbino]

Днём заменил зимнею резину на летнею.

Я понял почему у меня долго шла инициализация осенью ,когда менял лето на зиму.

Сегодня у меня первый раз тоже долго шла инициализация датчиков.

Второй раз всё прошло очень быстро и только потому , что я выгрузил в гараже зимнею резину ( на дисках ).

[Мышун]

Напоминаю, что в случае если менялась только резина и ставятся те же диски с датчиками, то всё равно лучше запустить принудительно инициализацию, иначе в случае перестановки колёс может неправильно определяться их положение, по крайней мере первое время, распознает ли машина подмену через какое-то время, не знаю.

Если колёса снимались до того, как машина "уснула", то вероятнее всего факт перестановки колёс будет обнаружен и будет выдана ошибка. Инициализация скорее всего запустится сама. Я опробовал на себе уже оба этих варианта

[KVY]

27 минут назад, Мышун сказал:

Напоминаю, что в случае если менялась только резина и ставятся те же диски с датчиками

То есть, если диски те же и датчики соответственно те же, то ставить диски можно не на те же места - можно менять перед-зад и лево-право?
Только стоит потом переинициализировать систему, как описано в мануале, и будет опять показывать правильно, соответственно реальному положению колес?

Просто, когда переобувался не у дилера, мастер сказал, что стоит диски поставить на те же места, где и стояли.
Так это неважно, я правильно понял?

[Мышун]

Ставить можно как угодно. Инициализация всё решает. Проблема может быть только если машина не поняла, что колёса меняли местами (если ЦЭКБС спал)

 

[vak2]

1 час назад, Maksimov сказал:

 1) Диски 19 дюймов у дилеров Рено - 120 тысяч рублей

Ну прямо не знаю... 19-ый радиус у дилера в замкадье 15-шка с копейками.

 

[Полковник]

1 час назад, Maksimov сказал:

 1) Диски 19 дюймов у дилеров Рено - 120 тысяч рублей 

Еще вопрос. Решили поставить 19-е, вместо штатных 18-х?   Ну раз приценивались. Не боитесь, что жестче станет?

[Maksimov]

Только что, Полковник сказал:

Еще вопрос. Решили поставить 19-е, вместо штатных 18-х?   Ну раз приценивались. Не боитесь, что жестче станет?

Я-то как раз уже нет, хотя и думал об этом ранее. Сейчас найду ссылку, на пост нашего с Вами коллеги, с другого ресурса.

Вот... И у него цифры ещё "жёсче". Скорее всего - автор где-то среди нас. Мне дилер Ниссан предлагал комплект за 68+, у него же в описании 70+. 

Реношный же комплект - вообще 141+ К руб...

https://forums.drom.ru/french/t1152406892.html

Изменено 20 Апреля 2018 пользователем Maksimov

[Полковник]

18 минут назад, Maksimov сказал:

Я-то как раз уже нет, хотя и думал об этом ранее. Сейчас найду ссылку, на пост нашего с Вами коллеги, с другого ресурса.

Вот... И у него цифры ещё "жёсче". Скорее всего - автор где-то среди нас. Мне дилер Ниссан предлагал комплект за 68+, у него же в описании 70+. 

Реношный же комплект - вообще 141+ К руб...

https://forums.drom.ru/french/t1152406892.html

Чес слово, не знаю что там нашел наш с Вами «коллега», а вот тариф Рено на 19-е в режиме онлайн

71 960 за комплект.   Это аксессуарные 19-е. 

[Baks]

1 час назад, Полковник сказал:

Чес слово, не знаю что там нашел наш с Вами «коллега», а вот тариф Рено на 19-е в режиме онлайн

71 960 за комплект.   Это аксессуарные 19-е. 

Это, наверное, цена при покупке авто

Там на Колеос у Рено три вида 19ти дюймовых - два по 17900р и один по 35 358

Легкосплавный диск CUSCO 19"Референс: 8201452099Цена: 35 358 рублейВремя установки: ~Добавят облику вашего автомобиля привлекательности и динамики.

 

[Полковник]

24 минуты назад, Baks сказал:

Это, наверное, цена при покупке авто

Там на Колеос у Рено три вида 19ти дюймовых - два по 17900р и один по 35 358

 

Легкосплавный диск CUSCO 19"Референс: 8201452099Цена: 35 358 рублейВремя установки: ~Добавят облику вашего автомобиля привлекательности и динамики.

 

Цена на тот диск  колеблется у всех и у всех приблизительно в районе 17 тысяч.

https://4mycar.ru/parts/RENAULT/8201539754

Да, есть аксессуарные диски по 35, как ты сам видишь. Но, автор топика, к сожалению приводит данные  по ценам абсолютно без реферансов, соответственно  ноль конкретики для возможности проверить и сравнить, корректно ли его сравнение... 

А еще, не факт что ценообразование какого то диска, вина маркетолога... Дело в том, что коллизиями растаможек я например сталкиваюсь регулярно. И факторов влиящих на ценообразование море...

[vak2]

6 часов назад, vak2 сказал:

Ну прямо не знаю... 19-ый радиус у дилера в замкадье 15-шка с копейками.

Со скидками от дилера     

[Полковник]

Стало интересно после прочтения темы, переводил ли кто нибудь свой Колеос на 19-й радиус. Профиль все же 55 вместо 60.  Если да, как повлияло на жесткость и на управляемость? 

Опишите ощущения. 

[Маркман Э.В.]

В 21.04.2018 в 09:19, Полковник сказал:

Стало интересно после прочтения темы, переводил ли кто нибудь свой Колеос на 19-й радиус. Профиль все же 55 вместо 60.  Если да, как повлияло на жесткость и на управляемость? 

Опишите ощущения. 

Я ездил на европейской машине с 19". На своей бы не стал менять, слишком жёсткой становится машина для наших дорог.

[god1941]

В 20.04.2018 в 19:09, Полковник сказал:

Еще вопрос. Решили поставить 19-е, вместо штатных 18-х?   Ну раз приценивались. Не боитесь, что жестче станет?

СХ5 и Санта на 19", никаких проблем не ощущается.

И потом, у тебя же Клюха на низком профиле. Жестче клюхи точно не будет)

Изменено 23 Апреля 2018 пользователем god1941

[Sir Arthur]

59 минут назад, Маркман Э.В. сказал:

Я ездил на европейской машине с 19". На своей бы не стал менять, слишком жёсткой становится машина для наших дорог.

Мне тоже довелось поездить на Колеосе версии "Инисьяль Пари" с 19 катками. И скажу так: они показались мне  менее комфортными, так как с ними машина более чувствительна к дорожной мелочи (трещины, неровности, мелкие выбоины).  И ещё: 19 катки, на мой взгляд, шумнее 18 катков. Но это, быть может, субъективные ощущения и виной тому либо рисунок протектора, либо производитель шин.

Изменено 23 Апреля 2018 пользователем Настоящий полковник.

[AlexandrPolonsky]

У меня шины 18" - зимой Мишлен (липучка), сейчас лето - тоже Мишлен (225/60 R18 100H LATITUDE TOUR HP). По ощущениям - летние более жесткие, чем зимние. Правда у меня давление в шинах по датчикам (так мне накачали в ПАЦ) - 2,4 в начале движения, 2.5-2.6 - при разогреве по трассе.

[Мышун]

23 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:

У меня шины 18" - зимой Мишлен (липучка), сейчас лето - тоже Мишлен (225/60 R18 100H LATITUDE TOUR HP). По ощущениям - летние более жесткие, чем зимние.

У меня сейчас "лето" Michelin Latitude Sport 3 225/60 R18 100V. При давлении 2.3 на холодную есть ощущение какой-то разболтанности, как только прогревается до 2.4 поведение машины кардинально меняется, возможно дело не только в колёсах, но и в амортизаторах, которые тоже прогреваются. Управление очень чёткое, какого-то дискомфорта от жёсткости не испытываю. Проверял пока только на трассе и хороших городских дорогах, на бездорожье не выезжал. В целом выбором доволен.

[AlexandrPolonsky]

4 минуты назад, Мышун сказал:

У меня сейчас "лето" Michelin Latitude Sport 3 225/60 R18 100V. При давлении 2.3 на холодную есть ощущение какой-то разболтанности, как только прогревается до 2.4 поведение машины кардинально меняется, возможно дело не только в колёсах, но и в амортизаторах, которые тоже прогреваются. Управление очень чёткое, какого-то дискомфорта от жёсткости не испытываю. Проверял пока только на трассе и хороших городских дорогах, на бездорожье не выезжал. В целом выбором доволен.

Попробую сбросить давление до 2,3 (на холодную). Посмотрю, что будет. Я проверял тоже только на городских трассах и КАДу (ЗСД).

Изменено 23 Апреля 2018 пользователем AlexandrPolonsky

[Мышун]

40 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:

Попробую сбросить давление до 2,3 (на холодную). Посмотрю, что будет.

Надо ещё посмотреть что будет когда потеплеет. Сейчас температура не самая оптимальная для летней резины.

Немного пугает только, что давление очень резко возрастает при прогреве: вчера проехал от Бронки до Шафировского по КАДу через дамбу,  давление поднялось с 2.4 до 3.0, при том, что на улице было +3. Наверное так и должно быть, раньше не было TPMS, вот и не знал, что давление так растёт.

[AlexandrPolonsky]

27 минут назад, Мышун сказал:

Надо ещё посмотреть что будет когда потеплеет. Сейчас температура не самая оптимальная для летней резины.

Немного пугает только, что давление очень резко возрастает при прогреве: вчера проехал от Бронки до Шафировского по КАДу через дамбу,  давление поднялось с 2.4 до 3.0, при том, что на улице было +3. Наверное так и должно быть, раньше не было TPMS, вот и не знал, что давление так растёт.

Да, я тоже раньше не обращал на это внимание. У меня (вернее - в машине) давление гуляет интересно - выезжаю из паркинга, метров через 300 - включаются показания, потом давление падает (колеса остывают), потом возрастает - нагреваются от движения. К сожалению, наша TPMS не работает при начале движения (работает - насколько я понял - только дискретная система есть/нет прокола), а то можно было бы перед началом движения установить давление, тем более - во всех руководствах именно так и рекомендовано.

До 3.0 давление у меня не повышалось, после езды по КАДу в прошлые выходные (когда было тепло, мы поехали в Павловск с севера города), то давление поднялось до 2.8.

[Саня провизор]

Сегодня тоже решил поэкспериментировать.

Температура за бортом +7, небольшой дождь, дорога на работу - 26 км (из них 6 км по МКАДу со скоростью 100-110 км/ч), резина штатная летняя нексен.

Как и писалось выше, примерно метров через 300 начало определяться давление в шинах. Начальные показания 2,2 по всем 4-м колесам. Через км 5-6 два из четырех (по диагонали) показывали 2,3, еще через 4 км все колеса 2,3. По приезду на работу переднее правое 2,4, остальные 2,3. На протяжении всего маршрута давление не скакало.

[Yan Gillan]

За последние две недели давление менялось от 2.3 до 2.5, не одинаково на всех колесах. Разница всегда была не более 0,1 Наверное, при таких изменениях температуры воздуха это нормально. 

[Саня провизор]

12 часов назад, Саня провизор сказал:

Сегодня тоже решил поэкспериментировать.

Температура за бортом +7, небольшой дождь, дорога на работу - 26 км (из них 6 км по МКАДу со скоростью 100-110 км/ч), резина штатная летняя нексен.

Как и писалось выше, примерно метров через 300 начало определяться давление в шинах. Начальные показания 2,2 по всем 4-м колесам. Через км 5-6 два из четырех (по диагонали) показывали 2,3, еще через 4 км все колеса 2,3. По приезду на работу переднее правое 2,4, остальные 2,3. На протяжении всего маршрута давление не скакало.

Добавлю данные эксперимента при возвращении домой с работы сегодня. Температура +17, без дождя, переменная облачность, покрытие сухое, расстояние то же. Начальные показания 2.3 на всех четырех колесах, по прибытии домой правое переднее 2.5, остальные по 2.4. В процессе был выход всех четырех колес на 2.5, но, постояв в небольшой пробке-минуты три, показания трёх колес свалились на 2.4. На выходные планирую дальнюю поездку. Понаблюдаю. 

[vak2]

В ‎21‎.‎04‎.‎2018 в 09:19, Полковник сказал:

Стало интересно после прочтения темы, переводил ли кто нибудь свой Колеос на 19-й радиус. Профиль все же 55 вместо 60.  Если да, как повлияло на жесткость и на управляемость? 

Опишите ощущения. 

Поставил 19 радиус вполне осознано.

Мои предпочтения – платформа гольфа – супруга уже второго Ети катает, после фокуса. Я был на митсу МРS, и вот, поворот судьбы – Колян. Авто приобретен в январе, сразу поставил Хакку 7, Шип, поскольку основные пробеги по области. Подвеска Коляна, как для меня, мягкая, ещё мягкости добавила зимняя Хакка, профиль 60, но ничего, попривык, зиму отъездил, в целом, с удовольствием. И все же, постоянно не покидало ощущение что, как минимум зад, имхо, весьма мягкий. Возникала даже мысль, а может поиграть задними амортизаторами? но Каяба пока ничего для нас не выпустила… В принципе зимой норм…, ну а тогда летом идем на 19-ый радиус!

Выбор резины:

На лето все же хочется что-то «поострее», «погорячее». Да и стоковую летнюю резину я обычно меняю. Решено, 19-ый радиус и что-то хорошее из летней резины – тут именно связка важна, неудачно подобранная резина всё испортит. До этого 10+ лет отъездил на летнем Мишлене (LATITUDE ТOUR НР) – достаточно мягкая, малошумная, хорошая управляемость, стойкость к аквапланированию, малое сопротивление качению, высокая износостойкость поскольку в состав смеси входят полимеры. Нормально идет по первому снегу в начале зимы, когда ещё не успел переобуться. Но, не любит повышенного давления, становится жестче, всегда её немного недокачивал. Я бы, и сейчас её взял, но в 19-м радиусе нет требуемой размерности. Опять эти муки выбора –!!!– анализ свежих тестов в прессе, проход по магазинам, просмотрел, прощупал и сконцентрировался на двух моделях:

- Michelin, хотелось продолжить пользоваться продуктами этого бренда, внимательно изучал LATITUDE SPORT 3, - блоки протектора тверже чем на TOUR HP, боковые блоки протектора совсем без ламелей, будет больше уровень шума, что и показали тесты ЗР. Кроме того, без ламелей выше вероятность проскальзывания покрышки поскольку применение ламелей позволяет повысить сцепные качества на влажном и обледенелом покрытии. Короче говоря, покрышка лучше ложится на дорожное полотно и обхватывает ламелями все неровности, реализуя за счет этого лучшую тягу. В итоге, для меня - LATITUDE ТOUR НР остался предпочтительнее.

- Nokian – новая модель Hakka Blue 2 SUV, здесь, имхо, очень сбалансированный рисунок протектора, блоки протектора эластичные, проработаны ламелями, шума будет мало, для повышения управляемости введено дополнительное усиление внешних боковых блоков, для повышения стойкости к аквапланированию канавки водоотведения выполнены со специальным профилированием, гибридный состав смеси обеспечивает малое сопротивление качению и улучшает сцепление на мокрой дороге, боковины упругие и дополнительно усилены арамидными волокнами, по тестам ЗР эти шины вплотную приблизились к лидерам.

Итак, выбор сделан в пользу Nokian Hakka Blue 2 SUV - 225/55 R 19 103 V XL

Про диски и выводы далее.

Всё изложенное – ИМХО

[AlexandrPolonsky]

10 часов назад, Саня провизор сказал:

Добавлю данные эксперимента при возвращении домой с работы сегодня. Температура +17, без дождя, переменная облачность, покрытие сухое, расстояние то же. Начальные показания 2.3 на всех четырех колесах, по прибытии домой правое переднее 2.5, остальные по 2.4. В процессе был выход всех четырех колес на 2.5, но, постояв в небольшой пробке-минуты три, показания трёх колес свалились на 2.4. На выходные планирую дальнюю поездку. Понаблюдаю. 

Думаю, что +/- 0.1 - это в пределах погрешности и/или округления показаний системы измерения давления, поэтому разницей в давлении на одной они на плюс/минус 0.1 можно пренебречь.

[PeterZ]

20 minutes ago, AlexandrPolonsky said:

Думаю, что +/- 0.1 - это в пределах погрешности и/или округления показаний системы измерения давления, поэтому разницей в давлении на одной они на плюс/минус 0.1 можно пренебречь.

полностью поддерживаю.

Изменено 25 Апреля 2018 пользователем PeterZ

[KVY]

После переобувки на лето решил поконтролировать давление первые несколько дней.
Давление тоже гуляет до 0,4 в зависимости от нагретости шин, но это нормально.

Зато обнаружил, что давление в левом переднем колесе практически все время на 0,1 ниже чем в остальных.
Не поленился и на выходные обошел все колеса на холодную с ручным манометром, заодно и гайки поджал.
Точно, в этом колесе было на 0,1 меньше, чем в остальных.
Добавил туда эту десятку и теперь все стало практически одинаково
Заодно порадовался, что показания в системе практически совпадают с показаниями моего старенького ручного механического манометра еще советского производства

[AlexandrPolonsky]

56 минут назад, KVY сказал:

Заодно порадовался, что показания в системе практически совпадают с показаниями моего старенького ручного механического манометра еще советского производства

Этот манометр - средство измерения, а индикатор, как выпускают сейчас.

[Маркман Э.В.]

В 16.04.2018 в 10:07, Olav66 сказал:

Однако, продаются по всему миру и статистики, что именно из-за их "некачественной продукции" больше аварий тоже, подозреваю, нет. На двух своих предыдущих автомобилях, купленных "с нуля" на зиму брал именно тайваньскую реплику, которая в 2 с лишним раза дешевле оригинала, за 5-6 лет эксплуатации на каждой никакой разницы с "летним" оригиналом не почувствовал, ничего нигде на покрытии не вздулось. Поэтому сейчас имею твёрдое убеждение: с одной стороны экономить не стОит, т.е. "голимый" гаражный Китай брать не буду, но и на оригинал меня сподвигнуть невозможно, т.к. у хорошей (в моём понимании) реплики особых недостатков не замечено.

ИМХО, никого к этому не призываю, но именно на реплике (и прочих неизвестных и малоизвестных дисках) ездит 90% российских авто и в кюветы из-за этого не улетает. Повторюсь: реплика реплике - рознь. 

Про безопасность дисков. https://www.zr.ru/content/news/911854-nazvany-6-opasnykh-marok-kolesn/  Всё не так просто, как кажется. Рено тратит на проверку безопасности каждой модели дисков 350 тыс. долларов.

8 часов назад, KVY сказал:

заодно и гайки поджал.
 

Без динамометрического ключа это делать крайне не рекомендуется.

[KVY]

51 минуту назад, Маркман Э.В. сказал:

Без динамометрического ключа это делать крайне не рекомендуется.

Соглашусь, но на моем шиномонтаже не было насадки под мои гайки на динамометрический ключ, да и за 25 лет опыта, начиная с Москвича 412, который был только чуть младше меня, когда мне достался, уже наработалось ощущение силы нажима, чтоб не пережать сдуру

[Мышун]

18 часов назад, Маркман Э.В. сказал:

Без динамометрического ключа это делать крайне не рекомендуется.

Кстати, неплохо бы донести до шиномонтажников мысль, что даже если они проверяют затяжку динамометрическим ключем, то это не значит, что предварительно нужно со всей дури затянуть гайку пневматическим гайковёртом с усилием гораздо большем рекомендованного.

Именно так сделали мне при последнем шиномонтаже, в очень хорошо известном Вам шинном центре. Я заметил, что динамометрический ключ срабатывает сразу не дотягивая гайку и потребовал ослабить гайки и затянуть снова динамометрическим ключём, так они с трудом отвинтили, только пневматикой. А на предыдущей машине после замены тормозухи у меня позже лопнули при откручивании 2 колёсных болта.

[AlexCher]

2 минуты назад, Мышун сказал:

Кстати, неплохо бы донести до шиномонтажников мысль, что даже если они проверяют затяжку динамометрическим ключем, то это не значит, что предварительно нужно со всей дури затянуть гайку пневматическим гайковёртом с усилием гораздо большем рекомендованного.

а разве на самом гайковерте момент не регулируется, по аналогии со шуруповертом? 

[Мышун]

5 минут назад, AlexCher сказал:

а разве на самом гайковерте момент не регулируется, по аналогии со шуруповертом? 

Регулируется, но не так точно, и момент мог быть установлен неверно из-за человеческого фактора. Гайковёрт закручивает быстро и резко, в отличие от ручного ключа, да и контролировать правильный заход резьбы тоже проблематично. Если я не ошибаюсь, то применение пневмоинструмента для затягивания болтов и гаек настоятельно не рекомендуется.

[AlexCher]

5 минут назад, Мышун сказал:

Регулируется, но не так точно, и момент мог быть установлен неверно из-за человеческого фактора. Гайковёрт закручивает быстро и резко, в отличие от ручного ключа, да и контролировать правильный заход резьбы тоже проблематично. Если я не ошибаюсь, то применение пневмоинструмента для затягивания болтов и гаек настоятельно не рекомендуется.

Обычно в шиномонтажах гайки/болты наживляют руками, закручивают гайковертами и дожимают ключом. Буду теперь проверять.  

[PeterZ]

Мышун, а что плохого от большого момента затяжки (не про гайковерт, а вообще), кроме опасности сорвать резьбу при затягивании?

И как шпильки (или что там у нас) могут лопнуть после? При откручивании.   Мне кажется это не следствие. Точнее следствие конечно же чего-то но не именно перетянутости. Не могу понять, не срабатывает моя логика. Пластичная деформация резьбы? с последующим ослаблением она просто останется деформированой чуток.. На колёсных болтах не влияет по моему. 

И как быть при шиномонтаже в поле? для каждой гайки помнить что в таблице? возить динамометрические ключи?

Я понимаю, что да, эти величины есть для каждого резьбового соеденения в авто. И даже для чего-то это очень важный показатель. Чтобы, например, не разломать алюминевую ГБЦ закручивая туда свечи пневмогайковертом  Я езжу на автомобилях уже давно. И на форумах тоже тусю "профильных", разных марок и моделей авто, с тех пор как интернет и сами форумы появились. Но только наш, из моей практики, вот сейчас в моих глазах отличился подобной педантичностью в отношении момента затяжек колёсных болтов (гаек на шпильки). Правда. Я без укора. Надо так надо, но тогда расскажите? Может я всю жизнь ошибаюсь?

Изменено 26 Апреля 2018 пользователем PeterZ

[vak2]

1 час назад, Мышун сказал:

Если я не ошибаюсь, то применение пневмоинструмента для затягивания болтов и гаек настоятельно не рекомендуется.

Пневмоинструмент широко применяется, начиная с самого рождения авто, вспомните картинки с конвейера, там такой 4-х или 5-ти шпиндельный агрегат крутит сразу все гайки колеса. А далее, в сервисах, нормочас рассчитывается исходя из применения средств механизации :)

 

[Мышун]

2 часа назад, PeterZ сказал:

Мышун, а что плохого от большого момента затяжки (не про гайковерт, а вообще), кроме опасности сорвать резьбу при затягивании? 

И как шпильки (или что там у нас) могут лопнуть после? При откручивании.   Мне кажется это не следствие. Точнее следствие конечно же чего-то но не именно перетянутости. Не могу понять, не срабатывает моя логика. Пластичная деформация резьбы? с последующим ослаблением она просто останется деформированой чуток.. На колёсных болтах не влияет по моему. 

Любая железяка имеет в состоянии выдержать определённую нагрузку на растяжение. Это только кажется, что порвать болт при затягивании не реально, всё зависит от приложенного усилия. Знаете, сколько я разорванных болтов видел когда автосервисом занимался? Сорвать резьбу, кстати, гораздо сложнее, кроме случаев, когда изначально попал мимо витка. Детали, которые стягиваются резьбовым соединением тоже имеют предел прочности на сжатие.

Разрыв болтов, который у меня случился год назад был вызван именно перетягиванием, уверен в этом на 200%. Просто при затягивании вовремя остановились и не сломали сразу и болты держались целый сезон на меленьком кусочке металла, трещина за это время успела покрыться ржавчиной. При откручивании я только ключ одел и головка отвалилась. И так сразу на двух болтах, закрученных одними и теме же руками с одним и тем же гайковёртом.

2 часа назад, PeterZ сказал:

И как быть при шиномонтаже в поле? для каждой гайки помнить что в таблице? возить динамометрические ключи?

Не надо ничего помнить, просто закручивать со всей силы, перетянуть врядли получится, больше шансов не дотянуть. Никогда не задумывались почему штатные балонные ключи такие короткие? При их использовании у обычного человека просто не хватит сил перетянуть колёсные болты, если конечно двухметровую трубу не одеть.

2 часа назад, PeterZ сказал:

Я понимаю, что да, эти величины есть для каждого резьбового соеденения в авто. И даже для чего-то это очень важный показатель. Чтобы, например, не разломать алюминевую ГБЦ закручивая туда свечи пневмогайковертом  Я езжу на автомобилях уже давно. И на форумах тоже тусю "профильных", разных марок и моделей авто, с тех пор как интернет и сами форумы появились. Но только наш, из моей практики, вот сейчас в моих глазах отличился подобной педантичностью в отношении момента затяжек колёсных болтов (гаек на шпильки). Правда. Я без укора. Надо так надо, но тогда расскажите? Может я всю жизнь ошибаюсь?

Тут дело не в педантичности, а в культуре производства. Мы с вами можем позволить себе крутить болты на своей машине как угодно и в 99% всё будет хорошо, но те, кто оказывают услуги по автосервису обязаны действовать по нормативам, тем более, что придумано всё это не просто так. По правилам, все резьбовые соединения должны закручиваться с определённым моментом. В 90% случаях опытный автомеханик (или автолюбитель) может достичь нужного момента без использования динамометрического ключа, но есть критичные узлы, для которых использование динамометрических ключей обязательно. Почитайте, например, в интернете сколько ГБЦ двигателя M4R (MR20DE) были убиты при замене свечей из-за того, что механику было лень протянуть руку за динамометрическим ключём и это без гайковёротов! Кстати, широко распространён другой метод контроля усилия затягивания: предварительное закручивание от руки до упора или динамометрическим ключём с заданным моментом и последующий доворот на заданный гол. Как правило, такой метод применяется для одноразового крепежа.

В случае шиномонтажа, использование динамометрических ключей иногда, к сожалению, вызвано просто попыткой набить себе цену, показать свою "правильность", а не реальной заботой о клиенте. Мы же не знаем, исправен ли ключ и какой момент на нём выставлен, и с каким моментом закрутили до использовании ключа.

1 час назад, vak2 сказал:

пневмоинструмент широко применяется, начиная с самого рождения авто, вспомните картинки с конвейера, там такой 4-х или 5-ти шпиндельный агрегат крутит сразу все гайки колеса.

При правильном использовании пневмоинструмент очень хорошая штука, а при неправильном превращается в гранату в руках обезьяны. И пневмоинструмент бывает очень разный в том числе с прогрессивно-нарастающем усилием и плавным торможением, но в автосервисах, как правило, применяются самые простые гайковёрты, которые с большими моментами можно использовать только на откручивание.

[PeterZ]

16 minutes ago, Мышун said:

Не надо ничего помнить, просто закручивать со всей силы, перетянуть врядли получится, больше шансов не дотянуть. Никогда не задумывались почему штатные балонные ключи такие короткие? При их использовании у обычного человека просто не хватит сил перетянуть колёсные болты, если конечно двухметровую трубу не одеть.

 

Про сорвать на закручивании это я да, написал, что есть где это критично. Сталкивался и сам неоднократно, ибо до 32 гайки что называется пальцами закручиваю, большой вырос. 

Удивление было лишь про "лопнули на откручивании". Тут вы пояснили каким образом, так-то конечно. 

[Саня провизор]

В 24.04.2018 в 21:49, Саня провизор сказал:

На выходные планирую дальнюю поездку. Понаблюдаю. 

Поведение датчиков на трассе: расстояние 245 км, скорость на круизе 126 км/ч, температура за бортом +25, сухо, температура дорожного покрытия от +32 до +38, начальные показания датчиков - 2,4. Дельта по всем  колесам составила 0,2, т.е. примерно через 30 минут после начала движения, было достигнуто давление 2,6 на всех колесах. Далее без изменений до окончания поездки. 

[Мышун]

У меня сейчас от 2.3 до 2.7, за бортом ~ +10. Такого резкого повышения давления, как я описывал больше не наблюдал. Наверное резина обкаталась, а может быть из-за того, что температура за бортом не так резко меняется (начальное давление немного стравил после потепления).

[AlexandrPolonsky]

36 минут назад, Мышун сказал:

У меня сейчас от 2.3 до 2.7, за бортом ~ +10. Такого резкого повышения давления, как я описывал больше не наблюдал. Наверное резина обкаталась, а может быть из-за того, что температура за бортом не так резко меняется (начальное давление немного стравил после потепления).

У меня сейчас при выезде из паркинга (в нем +11) через 300 м по улице (тоже +11) - давление 2.3 всюду. Через полчаса движения по КАДу - примерно 2.6 всюду. Давление при интенсивном городском движении меняется по другому - вначале возрастает на передних колесах (до 2.5-2.6), а на задних - не меняется - 2.3-2.4.

Впрочем, разницу в давлении +/-0.1 наверное можно не учитывать - это в пределах погрешности и с учетом округления результатов.

Что касается движения с большой скоростью по автомагистрали - то здесь надо учитывать три явления - колесо нагревается от нагрузки, от тормозов (на на магистрали - это не очень влияет) и охлаждение колес встречным воздухом. Посмотрим, что будет летом, в жару.

[Саня провизор]

Сегодня после мойки решил почернить резину жидким силиконом. Любя натирая тряпкой очередное колесо, обратил внимание на маркировку штатной, т.н. летней резины. Почему т.н.? Да потому, что обнаружил на ней маркировку M+S! Если не ошибаюсь, это маркировка зимней резины, ну или может ещё всесезонной? 

[Glinco]

Это Мад н Сноу, то есть грязь и снег. Хотя у нас такое лето было года два назад, как раз для него. :):)

[Olav66]

10 часов назад, Саня провизор сказал:

Да потому, что обнаружил на ней маркировку M+S! Если не ошибаюсь, это маркировка зимней резины, ну или может ещё всесезонной? 

Так и есть. Для европейской части можно зимнюю резину не покупать (предназначены для эксплуатации только до -5С), да и ГИБДД уже не сможет "докопаться" к тому, что резину по сезону не одели. Однако всё это лишь в теории, т.к. по своим эксплуатационным качествам такая "всесезонная" резина всё-таки уступает "чисто зимним" вариантам.

Преимущества и недостатки "всесезонной" резины:

http://pro-zamenu.ru/rezina/rasshifrovka-markirovki-m-s-na-rezine.html

Изменено 6 Мая 2018 пользователем Olav66