ГРМ

[pedant]

1) Т.к. у меня нет приспасобы для фиксации К/В (хочу придумать универсальную, для всех типов движков), то и откручивание-закручивание, и выставление ВМТ делаю за маховик, а ВМТ по индикатору.
2) Метки, если нет приспасобы для фиксации Р/В.
3) При попадании пыли и грязи ремень съедает звезду (это при приличных пробегах), нужно визуально оценить износ, ведь ремень работает не на 100% звезды, то разница будет видна.

Еще раз спасибо за советы практиков. Теперь более-менее все ясно.
Хочу только уточнить как стопорить за маховик. Куда отвертку в K4M совать? Не уверен, что будет помощник когда буду болт К/В откручивать-закручивать.
И еще. Какая либо перепрошивка или настройка мозгов после замены не требуется?
Ну и напоследок. Заглушки нужны новые или можно аккуратно снять-поставить старые? Изменено 29 Апреля 2009 пользователем pedant

[pedant]

7.Приспособление Mot. 1489 использовал длиной 69мм при этом руководствовался следующими соображениями: во-первых во французском форуме было сообщение что длина приспособления от Рено 69 мм а не 68 и 70, во-вторых из соображений что новый ремень может несколько удлиниться (займет свое положение) поэтому штырь делается короче 70мм. Возможно я не прав, во всяком случае приспособление есть в exist, стоило 1500р.
Спор идет о погрешности установки коленвала в 1.43 градуса (при длине штырей 68 и 70 мм разница 2мм, ход поршня 80мм, угол не превысит atan(2/80)=1.43 град.) Много это или мало судите сами.

Арктангенс - это конечно почетно, но можно посчитать проще:

 

Выступ на К/В куда штырь упирается вращается по радиусу думаю так миллиметров 50.
Значит длина окружности вращения где-то около 300мм (2*3.14*50=314).
То бишь каждый миллиметр где-то 1-1,2 градуса.
А это значит, что ошибка может достигать 2,4 градусов по К/В.

 

А если про арктангенс, то вроде так должно быть:

 

угловой сдвиг = atan((m+2)/40) - atan(m/40)
где
2мм - разница длины штырей
40мм - между центрами валов (ход поршня/2)
m - расстояние от вертикали, проходящей через центр вала до выступа

 

при m=25мм сдвиг будет 2 градуса
(точное значение m мне не известно)

 

P.S. За 2 картинки извиняюсь, нет никаких прав на удаление лишней. Говорят такой движок ...

Изменено 30 Апреля 2009 пользователем pedant

[ЮРЕЦ]

Хочу только уточнить как стопорить за маховик. Куда отвертку в K4M совать? Не уверен, что будет помощник когда буду болт К/В откручивать-закручивать.
И еще. Какая либо перепрошивка или настройка мозгов после замены не требуется? Заглушки нужны новые или можно аккуратно снять-поставить старые?

Заглушки можно оставить, если удастся аккуратно извлечь. Перепрошивки никакой делать не нужно. Маховик стопорил в районе правой п/оси. У меня на F4 лючок-крышка, кот. нужно снять , чтобы добраться до маховика.

Изменено 30 Апреля 2009 пользователем ЮРЕЦ

[pedant]

А нужно ли обтачивать штырь как показано в чертежах или можно просто болт вкрутить?
Если не обточу может мешать что-то будет?
Я хочу просто закрутить длинный болт с накрученными 2-мя гайками, подобрать по часовому индикатору длину и гайками ее зафиксировать.
Проблемы при этом будут?

[ЮРЕЦ]

А нужно ли обтачивать штырь как показано в чертежах или можно просто болт вкрутить?
Если не обточу может мешать что-то будет?
Я хочу просто закрутить длинный болт с накрученными 2-мя гайками, подобрать по часовому индикатору длину и гайками ее зафиксировать.
Проблемы при этом будут?

Можно не обтачивать ( только закручивать его прийдется пол-дня, шутка).

[pedant]

Можно не обтачивать ( только закручивать его прийдется пол-дня, шутка).

Так там за резьбой в стенке блока пустота или сужение?

[ЮРЕЦ]

Так там за резьбой в стенке блока пустота или сужение?

Пустота!

[Eug]

Доброго времени суток всем форумчанам! Почитал весь пост и у меня возник вопрос. Буду менять ребешок летом, время уже подошло. Полгода назад менял помпу сам. Естественно снимая ремень ГРМ. В связи с этим есть мнение что возможно поменять ремень и без приспособ. Буду рад за критику, возможно я в чём то и не прав. Опускаю ту часть как добраться до ремня ГРМ. Итак, имеем старый ремень установленный на двигателе. Фиксирую мягкой проволокой рвалы между собой, чтобы не повернулись относительно друг-друга. Затем штрихом помечаю положение каждого рвала и квала относительно блока и относительно ремня. Итак, у нас есть 3 контрольные точки (2 рвала и 1 квал) на них известно положение звёздочки вала относительно ремня и относительно блока. Далее аккуратно снимаю ремень. На верстаке накладываю старый ремень на новый. На новом отмечаю получившиеся контрольные точки. Далее ставлю новые рольки и новый ремень по контрольным точкам. Снимаю проволоку фиксирующую рвалы. Натягиваю ремень, проверяю их совпадение. Всё... Почему так нельзя? Какие могут быть проблемы при этом? Я понимаю что фиксаторы нужны в том случае если всё нарушено, но если не нарушено?

[pedant]

У самого была мысль надеть новый ремень не сниммая старый. Просто плавно сдвинуть старый внутрь или располовинить его вдоль, а новый плавно надвинуть. Тогда вообще никакие метки не нужны. Но это только теоретически. Сам я ГРМ еще не менял, начну на ближайших выходных с приспособами. Вчера на даче их болгаркой вытачивал.

 

Возможные аргументы против:
- где-то читал, что шпонки отсутствуют для повышения точности установки валов (не +-1 зуб, а точнее);
- где-то читал, что проверили приспособой перед снятием старый и валы были сильно несоосны (то ли криво ставили, то ли ремень растянулся)

[Dip]

Сегодня забрал приспособы: фиксатор р/валов, съемник бензонасоса.
Вот вопрос: фиксатор к/вала сделали из стали марки 20-25ед., другой стали на заводе нет.
Я сказал, что это ерунда, даже брать не стал, пообещали закалить, говорят доведут до 40-45ед.
Возможно ли такое?

[ЮРЕЦ]

Вот вопрос: фиксатор к/вала сделали из стали марки 20-25ед., другой стали на заводе нет.
Я сказал, что это ерунда, даже брать не стал, пообещали закалить, говорят доведут до 40-45ед.
Возможно ли такое?

Дело в том, что если в стали более 35% углерода (Ст35 - Ст45 и немного выше, про легированные и инструментальные не говорю), то ёе можно закалить, ниже нельзя или через цементацию.

[ЮРЕЦ]

Фиксирую мягкой проволокой рвалы между собой, чтобы не повернулись относительно друг-друга. Затем штрихом помечаю положение каждого рвала и квала относительно блока и относительно ремня. Итак, у нас есть 3 контрольные точки (2 рвала и 1 квал) на них известно положение звёздочки вала относительно ремня и относительно блока. Далее аккуратно снимаю ремень. На верстаке накладываю старый ремень на новый. На новом отмечаю получившиеся контрольные точки. Далее ставлю новые ролики и новый ремень по контрольным точкам. Снимаю проволоку фиксирующую рвалы. Натягиваю ремень, проверяю их совпадение. Всё... Почему так нельзя? Какие могут быть проблемы при этом? Я понимаю что фиксаторы нужны в том случае если всё нарушено, но если не нарушено?

Все бы ничего, если бы не пришлось снимать шкив К/В, для того чтобы снять ремень со звезды К/В. Так-что болт К/В все равно прийдется откручивать и соответственно нижняя звезда будет расфиксированна.

[Dip]

Все бы ничего, если бы не пришлось снимать шкив К/В, для того чтобы снять ремень со звезды К/В. Так-что болт К/В все равно прийдется откручивать и соответственно нижняя звезда будет расфиксированна.

Т.е. если мне ремень не менять, то можно не раскручивать шкив к/вала?
А ведь на нем произошел проворот ремня, или еще (правда пока не знаю) хуже просто отпустился сам болт шкива к/вала.
Может быть такое?(про болт)

[ЮРЕЦ]

Т.е. если мне ремень не менять, то можно не раскручивать шкив к/вала?
А ведь на нем произошел проворот ремня, или еще (правда пока не знаю) хуже просто отпустился сам болт шкива к/вала.
Может быть такое?(про болт)

Хош-не хош , а проверить прийдется. Да и потом удобно будет выставлять ремень.

[Scenic]

Дело в том, что если в стали более 35% углерода ....

ОФФ: Немного не так. Предел растворимости углерода в железе 2,01%. В Ст35 содержание углерода 0,35 %.

[Resamal]

Буду рад за критику, возможно я в чём то и не прав... Далее ставлю новые рольки и новый ремень по контрольным точкам. Снимаю проволоку фиксирующую рвалы. Натягиваю ремень, проверяю их совпадение. Всё... Почему так нельзя? Какие могут быть проблемы при этом? Я понимаю что фиксаторы нужны в том случае если всё нарушено, но если не нарушено?

Все правильно, но только по отношению к тем к/валам, где есть шпонка. На К4М ее нет. Открутив шкив к/вала ты неизбежно собьешь его положение относительно р/валов.

[Eug]

Все правильно, но только по отношению к тем к/валам, где есть шпонка. На К4М ее нет. Открутив шкив к/вала ты неизбежно собьешь его положение относительно р/валов.

Знаю про то что нет шпонки. Просто не помню уже как я это обошёл чтобы не сбить положение. Я так понимаю если нет шпонки, то шкив конусный должен быть? Помню что отвернув шкив перед снятием его с коленвала помечал положение шкива относительно вала...

[Eug]

Знаю про то что нет шпонки. Просто не помню уже как я это обошёл чтобы не сбить положение. Я так понимаю если нет шпонки, то шкив конусный должен быть? Помню что отвернув шкив перед снятием его с коленвала помечал положение шкива относительно вала...

О! нашёл как делал. Хорошо что свой отчёт здесь писал http://www.club-renault.ru/forum/index.php...hl=Замена+помпы

 

... Снимаем ремень допоборудования, натяжной ролик возвращаем обратно. Снимаем чтобы не мешался шкив ГУРа. Затем отворачиваем гайку крепления правой опоры двигателя. Берём второй домкрат подкладываем подходящих размеров дощечку или плотную резинку и поддомкрачиваем двигатель. Далее снимаем опору двигателя и кронштейн опоры на двигателе (болты лучше пометить или зарисовать как стояли, т.к. они разной длины, болты отворячиваются ключём на 16). Снимаем пластину (чесно говоря так и не понял для чего она, соединяет чашку стойки с лонжероном. ). (2 болта на 10, на чашке отворачиваем сверху, 2 на лонжероне из под арки колеса). Затем отворачиваем верхнюю крышку ГРМ (гемор ещё тот, чувствуешь себя гинекологом Для этого ещё заранее надо обзавестись рожковым и накидным ключём на 16). Снимается эта крышка только совместно с нижней крышкой ГРМ. Отворячиваем нижнюю крышку ГРМ. (там 4 болта на 10. 2 вверху и 2 внизу. Мне повезло, видимо когда меняли ГРМ на сервисе, то верхний левый болт не стали заворачивать, поскольку подлезть очень тяжело. Верхний отворачиваем из под капота, нижние из арки колеса.)Вынимаем крышки ГРМ. Сначало нижнюю (из арки колеса вниз). Потом верхнюю (из под капота вверх). Далее метим канцелярским белым штрихом (корректором) положение распредвалов и относительно ремня ГРМ и относительно блока. Далее мягкой (медной) проволокой фиксируем ремень ГРМ на распредвалах (на случай если распредвалы повернуться чтобы ремень грм не выскочил из шкива распредвала). Один человек мощной отвёрткой удерживает снизу (из ямы) коленвал (за венец) от проворачивания (там есть окошко), другой отворачивает болт крепления шкива коленвала. Далее помечаем положение шкива относительно коленвала и снимаем шкив. Затем метим положение коленвада относительно ремня ГРМ и относительно блока. Далее снимаем разъёмы катушек зажигания свечей, снимаем катушки и выворачивем свечи (чтобы в движке небыло компрессии и при снятии ремня ГРМ он не провернулся). Отворачиваем и ослабляем натяжной ролик. Снимаем рремень ГРМ с коленвала (при этом у меня распредвалы немного ушли назад, но зафиксировались на проволоке которой фиксировал ремень на шкиве распредвала). ...

[ЮРЕЦ]

ОФФ: Немного не так. Предел растворимости углерода в железе 2,01%. В Ст35 содержание углерода 0,35 %.

Сорри, нолик с запятой пропустил . Ну и так к слову, не 2,01, а 2,14. А от 2,14 до 6,3 - чугун.

[zay1973]

Уточнил бы какой двигатель.
Прекрати истерику!!!
Для откручивания болта действительно иногда бывает надо приподнять(опустить) двигатель. Остальное пятница 13.
Для проверки правильности ВМТ К4М (приблизительно) выкрути свечу и вставь до упора в поршень какой либо стержень, в расчётном месте ВМТ. Покачай коленом за шкив туда сюда. Потом вверни шток. И сравни. Не срастётся-звони. № в профиле.

 

У меня тоже не соосится немного приспособа Мот 1489 длиной(рабочая часть с резьбой 68мм) Двигатель К9К 728, может подскажешь?

[zay1973]

Добавлю отчет frefly некоторыми моментами по замены ГРМ на Scenic II двигатель K4M782, КПП JR5

У меня К9К 728(дизель) 1.5 Проблема в фиксаторе КВ, паз под шпонку на КВ(шпонки самой нет) не доходит до 12 часов(смотрит вверх, налево, примерно на 11 часов)), а фиксатор Мот 1489 длиной 68мм. Как проверить ВМТ без приспособ типа стрелочного индикатора. Спасибо.

[Scenic]

... Ну и так к слову, не 2,01, а 2,14. А от 2,14 до 6,3 - чугун.

Блин, точно! Память чего-то подводит...

[Resamal]

Как проверить ВМТ без приспособ типа стрелочного индикатора.

Наверно никак. Для этого и делается приспособа. Не сталкивался с твоим мотором. А в чем проблема с индикатором. Не попасть ни через свечу накала ни через форсунку?

[AndreShu]

Наверно никак. Для этого и делается приспособа. Не сталкивался с твоим мотором. А в чем проблема с индикатором. Не попасть ни через свечу накала ни через форсунку?

 

А если подключиться к датчику положения ВМТ и с него снять сигнал когда поршень будет в ВМТ? Потом зафиксировать маховик. Так можно сделать?

[pedant]

А нужно ли обтачивать штырь как показано в чертежах или можно просто болт вкрутить?
Если не обточу может мешать что-то будет?
Я хочу просто закрутить длинный болт с накрученными 2-мя гайками, подобрать по часовому индикатору длину и гайками ее зафиксировать.
Проблемы при этом будут?

 

Цитата(ЮРЕЦ @ 30.04.2009, 23:07)
Можно не обтачивать ( только закручивать его прийдется пол-дня, шутка).

 

Цитата(pedant @ 30.04.2009, 23:42)
Так там за резьбой в стенке блока пустота или сужение?

 

Цитата(ЮРЕЦ @ 01.05.2009, 21:24)
Пустота!

Вчера проверил. Где-то там дальше, конечно пустота. А вот резба нарезана только на 14,5-15мм. И дальше болт не пошел !
Придется обтачивать.
Недаром приспособа выглядит сточенной. Иначе все болты бы и вкручивали. Изменено 12 Мая 2009 пользователем pedant

[frefly]

Внимательно следите за ремнём генератора. Намедни случилось пренеприятнейшее недоразумение, являющееся крайней редкостью, но всё же имеющее своё место в общей статистике: отслоился внутренний ручеёк ремня генератора, каким-то чудом намотался на шкив коленвала (да-да, тот самый, который привода ремня ГРМ...), в добавок, синхронно, случилась отсечка подачи топлива, в следствии превышения предельных оборотов... (так уж получилось... ) В общем, провернуло (ЗАТЯНУЛО!!! НА 90 градусов!!!)шкив вала выпускных клапанов, и пошло-поехало ...заменил все 16 клапанов. Уложился в 2 недели общего времени и 10 тонн рублями... Гоняю дальше в том же темпе))) Подозреваю, что в официальном автосервисе остался бы без штанов. Повнимательнее, господа

[Dip]

В общем, провернуло (ЗАТЯНУЛО!!! НА 90 градусов!!!)шкив вала выпускных клапанов, и пошло-поехало ...заменил все 16 клапанов.

Что напасть какая то...
Я меняю толшько впусные...

[pedant]

В общем, провернуло (ЗАТЯНУЛО!!! НА 90 градусов!!!)шкив вала выпускных клапанов

Ремень перескочил или звездочка относительно распредвала сдвинулась?

[frefly]

Я уж теперь и не скажу точно, что пошло наперекосяк первым... Что там и как крутило и ломало на таких оборотах мне неведомо))) Выставив колено по штырю обнаружил вал впускных на месте, а вал выпускных на 90 градусов в плюс (скорее всего провернуло шестерню на валу) , но клапана погнуты все. Что и как?! Сия тайна велика есть

Изменено 14 Мая 2009 пользователем frefly

[pedant]

Запчасти и материалы:
.
4. Расходники (антифриз, герметик-прокладка loctite 518 , или другой)
.

А где взять loctite 518?
В ПАЦ сказали, что используют его, но как запчасть не продают.
Весь инет облазил - в Питере продают в 2-3 местах только оптом и по безналу.
На Салова и Фучика тоже ни у кого нет.
В итоге нашел 1 контору, которая согласилась продать в розницу, но у них только 50мг за 1224р.
Уже поехал было брать, так смутили те, что на Салова Permatex (50 мг за 400р.) вместо Loctite предлагали.
Говорят это одно и то же. Даже фирма раньше одна была. Только, говорят, надо еще активатор купитть (600р.)
Там бактерии какие-то. Без них полимеризация не начнется. Опа!
На тюбике по-русски про это ничего не сказано, а вот по английски четко написано.
Вспомнил, что и в мануале написано перед loctite 518 обработать loctite cleaner-ом. "Вот там-то эти бактерии и живут" - подумал я и заочковал.
В итоге взял силиконовый Done Deal DD6737 (-70...+345 RTV Gray Silicone Gasket Maker) за 121р.
Авось обойдется.

[Resamal]

А где взять loctite 518?

Вот блин как то не задумывался. У меня много знакомых работает у дилеров. Таскают с работы. Неужели в продаже нет. Но по любому герметик на основе силикона, предназначенного для прокладок, подойдет точно. Проверено.

[Лесник]

"А где взять loctite 518?"
На авторынках продают в мед. шприцах (только вопрос: он ли там?).
Я пользуюсь спец. герметиком Элринг (те, кто и прокладки делает), можно купить в магазине - очень удобный тюбик, с металлическим тонким носиком (легко наносить).

[Полковник]

Вот уж точно не зацикливался бы на Локтайте. Альтернативных фирм полно.

[pedant]

2 дня искал и вчера вечером loctite 518 в розницу всё-таки в Питере нашел.
На Седова 10(А) есть ООО "КС-Центр" т.380-42-32.
Официальные дилеры Loctite (Henkel). Есть фасовки 25мл, 50мл, 300мл.
Купил 25мл за 730р в красном шприце. Вопрос решен!

 

Насчет активатора, говорят, вещь необязательная. Нужна только для ускорения процесса полимеризации, особенно при низких температурах.
см. http://www.alteh.com/tds/518.pdf

[pedant]

Первоисточник длинны стержня 68 мм приспособления Mot.1489 видимо здесь www.forum-auto.com.
Как я понял автору указывают что размер стержня в наборах инструмента (не Renault?) 70 мм. Где истина ?
По данной ссылке есть еще эскиз самодельного приспособления Mot. 1496.

Будучи в данный момент погруженным по самые небалуйся в замену ГРМ и помпы, изготовил вчера данную приспособу и с помощью часового индикатора проверил ее длину.

 

Для моего K4M720 (Laguna I) ДЛИНА СОСТАВИЛА РОВНО 70мм!
Наверно 68 - это французская диверсия .

 

Коллеги, токарей можно не беспокоить!
Штырь делается из 100мм болта M10 (шаг резьбы 1,5мм) за 5 минут с помощью болгарки (см. фото).

Ставятся 2 гайки, выставляется длина либо по индикатору, либо просто 70мм от конца штыря до ближайшей гайки, гайки контрятся (я еще суперклея капнул).
Длина обточенной части ~57мм.
Длина резьбы ~13мм (начинал с 15-ти - штырь упёрся в конец резьбы в блоке ).
Болгаркой стачивается только резьба. При этом получается как раз около 8мм.

Изменено 15 Мая 2009 пользователем pedant

[Eug]

Штырь делается из 100мм болта M10 (шаг резьбы 1,5мм) за 5 минут с помощью болгарки (см. фото).

Фотка не видна. Можешь куда нить ещё выложить?

[Resamal]

Коллеги, токарей можно не беспокоить!

Все правильно. Но вот только на эскизе приспособы я не зря указал ее закалку HRC 40...45 ед. Приспособа из сыромятины во время затягивания шкива к/в обязательно деформируется. Пусть и минимально. И при повторном ее использовании даст ошибку, либо вообще не завернется. Или еще хуже согнется внутри так, что не вытащишь.
Правда это в теории. А в практике, нас Россиян, обычно движут три составляющие нашего успеха. Это Авось, Небось, и Накося выкуси. Ессно Шучу. Изменено 15 Мая 2009 пользователем Resamal

[pedant]

Фотка не видна. Можешь куда нить ещё выложить?

А так?

[pedant]

Все правильно. Но вот только на эскизе приспособы я не зря указал ее закалку HRC 40...45 ед. Приспособа из сыромятины во время затягивания шкива к/в обязательно деформируется. Пусть и минимально. И при повторном ее использовании даст ошибку, либо вообще не завернется.

Тут выше писали, что 68 и 70 небольшая разница. Типа градус туда - градус сюда.
Думаю больше чем до 68 не сожмётся .

[Resamal]

больше чем до 68 не сожмётся

Не сожмется, а согнется. См. шутку постом выше.

[pedant]

Не сожмется, а согнется. См. шутку постом выше.

Я еще не затягивал, но планирую тянуть болт к/в на штырь моментом 20Нм, а на 135град. уже не на штырь.
Штырь вытащить, к/в зафиксировать за маховик и дотянуть. Разве так нельзя?

[ЮРЕЦ]

Я еще не затягивал, но планирую тянуть болт к/в на штырь моментом 20Нм, а на 135град. уже не на штырь.
Штырь вытащить, к/в зафиксировать за маховик и дотянуть. Разве так нельзя?

Именно так и нужно!

[pedant]

Именно так и нужно!

Мне вообще кажется, что можно затянуть к/в первым, не заморачиваясь на точность установки. А точность обеспечить уже при затяжке распредвалов
(естественно не допуская касания поршней и клапанов). Тогда о мягкости штыря голова болеть не будет.
Да и не уверен, что при упоре коленвала в торец штыря последний погнется. Хотя конечно вектор силы направлен по окружности. Но вообще-то я не механик, а электронщик и Сопроматов с Теормехами не изучал.
Попробую плавно затягивать на этот штырь и следить за изгибом. О результатах доложу. Изменено 15 Мая 2009 пользователем pedant

[Dip]

Будучи в данный момент погруженным по самые небалуйся в замену ГРМ и помпы, изготовил вчера данную приспособу и с помощью часового индикатора проверил ее длину.

И как приблуда?
Не погнулась (штырь к/вала)?
Товарищи рассказывали что не один уже согнули...

[frefly]

А где взять loctite 518?
В итоге взял силиконовый Done Deal DD6737 (-70...+345 RTV Gray Silicone Gasket Maker) за 121р.
Авось обойдется.

Если под помпу, или термостат, то силикон - сойдёт. Тонюсенько намазать ровным, почти прозрачным слоем и готово. Если под клапанную крышку - ни в коем случае. Я покупал у слесарюг почти за спасибо (земной им поклон за это ))) В интернете нарыл штук 10 аналогов и перматэкс тоже. Про бактерии ни на одном из сайтов ни слова... помоему бред, ибо герметик акриловый...
Полноценные аналоги:
Loctite 518
Euroloc 5518
Rite-lok GM 18
Анакрол 3012 (наш, родной, рассейский)))
Permabond LH 197 ; MH 196 ; MH 199
Permatex Изменено 17 Мая 2009 пользователем frefly

[Полковник]

Если под помпу, или термостат, то силикон - сойдёт. Тонюсенько намазать ровным, почти прозрачным слоем и готово. Если под клапанную крышку - ни в коем случае. Я покупал у слесарюг почти за спасибо (земной им поклон за это ))) В интернете нарыл штук 10 аналогов и перматэкс тоже. Про бактерии ни на одном из сайтов ни слова... помоему бред, ибо герметик акриловый...

 

Под клапанную крышку пойдет обычный, высокотемпературный силиконовый герметик прокладок. Каких тучи.
Акриловые герметики никогда там не используются!!! Они не держат нужных температур.
Некотороые силиконовые герметики содержат антибактериальные добавки. Но чаще всего, это санитарные герметики и их используют там, где много влаги. Антибактериальные добавки в них, чтобы не возникала плесень. Но о какой плесени речь в движке?

[ЮРЕЦ]

Для моего K4M720 (Laguna I) ДЛИНА СОСТАВИЛА РОВНО 70мм!
Наверно 68 - это французская диверсия .
Длина резьбы ~13мм (начинал с 15-ти - штырь упёрся в конец резьбы в блоке ).

Для К4М - 70 мм - это правильная длинна (сегогдня поверил по индикатору). Длинна резьбы 12 мм. Делал фиксатор из сломанного болта правой подушки движка, твердость ( смотрел по стружке из-под резца) в пределах 30-40 HRC. Твердость фиксатора позволяет затягивать болт К/В с нужным усилием.

[pedant]

Коллеги-практики, нужен ваш совет.
Откуда течет масло?

 

Варианта вроде только три:
- прокладка поддона (наиболее вероятно)
- прокладка корпуса сальника коленвала
- сальник коленвала (сам вроде сухой, а на площадке под ним что-то вроде мазута. Откуда?)

 

Сижу сейчас с полностью разобранным ГРМ и думаю может металлический корпус сальника снять и загерметизировать, а может не надо.
Ведь для этого поддон снимать придется.
Сальник к/в я уже купил и менять его буду (just in case).
Поддон можно и опосля ГРМ, а вот корпус сальника только сейчас.
Стоит ли на это заморачиваться?

 

P.S. Масло ниоткуда активно не течет. Все, что на фото блестит, мокро и зелено - это антифриз из текущей помпы, а вот черное - это как мазут.

 

Заранее благодарен

 

 

 

 

 

 

 

 

[ЮРЕЦ]

Чего-то не пойму, это случаем не тосол, уж боьно много ржачины? Если да - смотрим помпу. Если все-таки масло, видно, это не сальник. Скорее с передней крышки, хотя напрашивается прокладка поддона, но загрязнение гараздо выше среза поддон-блок.

Изменено 21 Мая 2009 пользователем ЮРЕЦ

[pedant]

Чего-то не пойму, это случаем не тосол, уж больно много ржачины? Если да - смотрим помпу. Если все-таки масло, видно, это не сальник. Скорее с передней крышки, хотя напрашивается прокладка поддона, но загрязнение гараздо выше среза поддон-блок.

Помпа, конечно сейчас меняется. Все, что на фото мокрое - это антифриз. Меня волнует другое. Вдоль прокладки поддона и над ней нечто маслянистое типа густой смазки. Неужели тосол, испаряясь оставляет такую густую массу. Если нет - то это масло. Вот тут то и вопрос - откуда.
Будет обидно поменять ГРМ, сальник, а после обнаружить, что течет корпус сальника. И тогда опять по-новой.
Я то любитель и поддонов немного видел. Вот и хочется от людей опытных услышать, нет, не точный диагноз, а хотя бы на что похоже или на что не похоже.

 

И еще тогда вопрос - на Лагуне 1 легко снять поддон?

 

А то в мануале на Меган написано опустить подрамник, отсоединить рулевую колонку, снять рулевые наконечники, отсоединить рычаги, что-то с бампером ... Просто страшно становится.
Да еще поддон какой-то глубокий. Боюсь в пол упрется, так придется машину в гараже к потолку прижимать.