Мой Сценик 2.0CVT с кондеем

[antoxa77]

Вот почему-то на Мегане у меня такого ни разу не было. Да и в разделе по Меганам это редкость.

Я незнаю,может от бензина зависит,и от стиля езды,и от суточного пробега,

[Полковник]

Я незнаю,может от бензина зависит,и от стиля езды,и от суточного пробега,

 

Двухлитровики - это Ниссановское творение. И я таки сталкивался с массовой необходимостью чистки дроссельной заслонки и на на Меган-3 и на Флуэнсах. Симптомы, плохо заводилась в морозы. У нас на купешке после минус 15 заводилась только в режиме продувки двигателя. Его даже много обсуждали и спорили про него. Помогла промывка дроссельной заслонки и мы потом не возвращались совсем к этой проблеме. Причина, совсем не качественный бензин который активно использовался в Питере практически всеми, даже именитыми брендами типа БиПи, Насте, Шелл... Все проблемы повылазили массово во времена бензинового кризиса, который по памяти произошел пару лет назад, когда все эти бренды активно сидели на давальческом бензине и искали бензин у всех возможных поставщиков, лишь бы обеспечить бесперебойность своей работы.

[ag94]

в дросселе нет бензина. совсем.
зато там есть масло из картера. вот оно и даёт грязь.
некоторые ставят маслоуловители говорят, помогает 100%

[Влаха]

Т-9? Изменено 25 Октября 2014 пользователем Влаха

[therapeFt]

Т-9?

 

iOS

[holod]

Сегодня был косяк часов на ТФТ-дисплее... сажусь утром в 10 утра в машину, а часы показывают 7,35... я без задней мысли устанавливаю новое время и уезжаю. Но по дороге, понимаю, что минуты не двигаются, хотя точки моргают. Нормально пошли только после того, как я остановился и заново перезапустил двигатель.

[holod]

некоторые ставят маслоуловители говорят, помогает 100%

Я вот кстати уже подумал об этом, нужно посмотреть диаметр подходящего шланга и вставить туда маслоуловитель. Его явно проще промывать, чем дроссельную заслонку. Изменено 25 Октября 2014 пользователем holod

[Zlhby]

Да я дроссель ни на одной инжекторной машине не чистил, 9-ка прошла под сотню, 12 - 140000, Нот - 85000... а на этой похоже придется, уж больно плохо стала заводиться при минусовой температуре. Других проблем нет - движок работает как часы

На 9-ке и 14-й привод дроссельной заслонки троссовый а здесь скорее всего шаговый моторчик и не один проблемы доставляет тот который отвечает за холостой ход и запуск мотора. Выглядит как большая игла вот на нём как правило собирается всякая срань так как сапун стоит до дросселя

[Bruder]

а у тебя 7 местный или обычный? Арки как проклеивал, нет фоток? И по материалу не подскажешь, что брал именно

Из материалов берите Стандартпласт (Stp). Я брал листы М1 или М2 это виброизоляция, разной тольщины,есть 2.5 мм а есть 4мм, такая липкая черная субстанция (на гудрон похожа только эластичнее) на листе толстой фольги. Берете такие листы и нарезаете на квадратики 10х10 или 15х15 см. И клеите на небольшом расстоянии друг от друга, 2см будет достаточно. Некоторые клеят сплошняком, но это слишком, так как эффект виброизоляционный будет примерно одинаковый при покрытии материалом площади на 70 % и на 100%. Пол лучше клеить толстым, все остальное в том числе и арки клеил бы 2.5мм. После оклейки виброизоляцией клеится сверху материал сплэн, что то типа пенообразного поролона. Его надо клеить сплошняком. И сверху можно еще обклеить последним материалом, не помню как называется, представляет собой черный поролон на клейкой основе, его тоже сплошняком кладите, если я правильно помню он тоже бывает разной толщины, я брал 10 мм. Но помните о том что у вас будет достаточно толстый бутерброд и некоторые винты будет тяжело затягивать, или например как у меня в фиесте была большая проблема с установкой крючков для одежды в потолке, мне было их не вставить из за толстой шумоизоляции.
Нашел сайт Стандартпласт
материалы
-вибропласт
-сплэн
-бипласт
Бипластом кстати я проклеивал торпедо еще на девятке своей - скрипы пропали Изменено 25 Октября 2014 пользователем Bruder

[Alexandr1512]

Из материалов берите Стандартпласт (Stp). Я брал листы М1 или М2 это виброизоляция, разной тольщины,есть 2.5 мм а есть 4мм, такая липкая черная субстанция (на гудрон похожа только эластичнее) на листе толстой фольги. Берете такие листы и нарезаете на квадратики 10х10 или 15х15 см. И клеите на небольшом расстоянии друг от друга, 2см будет достаточно. Некоторые клеят сплошняком, но это слишком, так как эффект виброизоляционный будет примерно одинаковый при покрытии материалом площади на 70 % и на 100%. Пол лучше клеить толстым, все остальное в том числе и арки клеил бы 2.5мм. После оклейки виброизоляцией клеится сверху материал сплэн, что то типа пенообразного поролона. Его надо клеить сплошняком. И сверху можно еще обклеить последним материалом, не помню как называется, представляет собой черный поролон на клейкой основе, его тоже сплошняком кладите, если я правильно помню он тоже бывает разной толщины, я брал 10 мм. Но помните о том что у вас будет достаточно толстый бутерброд и некоторые винты будет тяжело затягивать, или например как у меня в фиесте была большая проблема с установкой крючков для одежды в потолке, мне было их не вставить из за толстой шумоизоляции.
Нашел сайт Стандартпласт
материалы
-вибропласт
-сплэн
-бипласт
Бипластом кстати я проклеивал торпедо еще на девятке своей - скрипы пропали

спасибо. Наверное теперь буду ждать весну, сейчас холодно уже клеить, а гаража теплого нет.

[nvf]

Из материалов берите Стандартпласт (Stp). Я брал листы М1 или М2 это виброизоляция, разной тольщины,есть 2.5 мм а есть 4мм, такая липкая черная субстанция (на гудрон похожа только эластичнее) на листе толстой фольги. Берете такие листы и нарезаете на квадратики 10х10 или 15х15 см. И клеите на небольшом расстоянии друг от друга, 2см будет достаточно. Некоторые клеят сплошняком, но это слишком, так как эффект виброизоляционный будет примерно одинаковый при покрытии материалом площади на 70 % и на 100%. Пол лучше клеить толстым, все остальное в том числе и арки клеил бы 2.5мм. После оклейки виброизоляцией клеится сверху материал сплэн, что то типа пенообразного поролона. Его надо клеить сплошняком. И сверху можно еще обклеить последним материалом, не помню как называется, представляет собой черный поролон на клейкой основе, его тоже сплошняком кладите, если я правильно помню он тоже бывает разной толщины, я брал 10 мм. Но помните о том что у вас будет достаточно толстый бутерброд и некоторые винты будет тяжело затягивать, или например как у меня в фиесте была большая проблема с установкой крючков для одежды в потолке, мне было их не вставить из за толстой шумоизоляции.
Нашел сайт Стандартпласт
материалы
-вибропласт
-сплэн
-бипласт
Бипластом кстати я проклеивал торпедо еще на девятке своей - скрипы пропали

Подскажите для каких целей Вы используете сплен? На мой взгляд его можно использовать в качестве тепло-, паро-, изолятора. Каким образом он гасит, отражает, преобразует, поглощает шум? Могу заметить, что в качестве шумопоглотителя рено активно использует войлок!?

[Bruder]

спасибо. Наверное теперь буду ждать весну, сейчас холодно уже клеить, а гаража теплого нет.

Не за что. Кстати, забыл упомянуть, виброизоляционные материалы (вибропласт) лучше клеить с помощью строительного фена, но в жаркую погоду он клеиться довольно неплохо.

Подскажите для каких целей Вы используете сплен? На мой взгляд его можно использовать в качестве тепло-, паро-, изолятора. Каким образом он гасит, отражает, преобразует, поглощает шум? Могу заметить, что в качестве шумопоглотителя рено активно использует войлок!?

Знаете, так сложилось традиционно. К сожалению в качестве звукопоглотителя сплен хуже, чем бипласт, в разы. Однако, как я уже упоминал, я клею виброизоляцию не листами а кусками квадратными, или треугольными, в зависимости от изгибов кузова. и поверхность скажем после такой оклейки не совсем ровная плюс достаточно много неровностей технологических. Сплен помогает выровнять поверхность, к тому же к нему лучше клеится бипласт, чем к фольге или металлу.
Про традиционность: на каком то из сайтов были разные схемы шумовиброизоляции, я выбрал именно такую исходя из бюджета и по совету моего друга который на тот момент занимался автозвуком, работал в соответствующей фирме и занимается до сих пор.

 

Кстати,есть практика когда народ клеит полоски виброизоляции на локера, на внешню сторону, и обклеивает локер бипластом. Сам так не делал, но надеюсь когда руки дойдут до Сценика обязательно сделаю.

Изменено 25 Октября 2014 пользователем Bruder

[Полковник]

в дросселе нет бензина. совсем.
зато там есть масло из картера. вот оно и даёт грязь.
некоторые ставят маслоуловители говорят, помогает 100%

 

Это так. Но взаимосвязь была очень четкая. В день с проблемами, в морозы, проходило до десятка машин. Помогала чистка именно дроссельной заслонки. И в тот период были именно проблемы с бензином и его качеством. Сейчас такого нет и в помине.
Так что ищите косвенную взаимосвязь.

 

Ну и на драйв 2 ру человек весьма толково описал про дроссельную заслонку.
https://www.drive2.ru/l/288230376153046304/
Кстати, мучались на авто с Ниссановским движком, дорабатывали какой то клапан и трубок по отводу чартерных газов. Это по памяти. Деталей не помню. Помню только, что Реношные движки этим недугом не страдали. А именно движки с ниссановской природой происхождения.

[ag94]

Это так. Но взаимосвязь была очень четкая. В день с проблемами, в морозы, проходило до десятка машин. Помогала чистка именно дроссельной заслонки. И в тот период были именно проблемы с бензином и его качеством. Сейчас такого нет и в помине.
Так что ищите косвенную взаимосвязь.

 

вполне может быть, что проблемы грязного дросселя наложились на плохую испаряемость бензина.

[holod]

Сегодня съездил на промывку дроссельной заслонки. Напросился в ремзону - посмотреть, что, да как...
Ну что сказать, снаружи была почти чистая, внутри копоть масляная была, но не сказать, что очень много. Работа действительно достаточно простая, и после снятия, а также последующей установки ничего настраивать не нужно. Разговорились с мастером в процессе чистки, он сильно удивился, что я решил чистить дроссель, так как у него Икс Трейл с точно таким же движком и проблем никогда не было. Я начал задавать наводящие вопросы, главный из которых - как быстро схватывает с утра после ночной стоянки. Был сильно удивлен, что у него обороты практически всегда подпрыгивают до 2000, а то и по боле при сильных морозах. У меня, 1200-1400 максимум, что видел за эти два года эксплуатации. И падают очень быстро до 1000...
Предположил, что вполне возможно, хоть движки и одинаковые, но программное управление/мозги настроены по разному у Рено и Ниссана.
Все давил на то, что вполне возможно нужно менять свечи, и когда я сказал, что иридевые свечи рассчитаны на 120 тысяч пробега, улыбнулся. По опыту, говорит, нужно менять через 50-60 тысяч. Но я постараюсь тянуть до последнего, работу свечей хорошо чувствую и без всяких приборов. Прекрасно понимаю, что замена - свечи+работа будут не из дешевых...
Первые впечатления - при заводке обороты подпрыгнули до 1700, педаль газа стала более отзывчивой...ждем морозов, чтобы проверить - помогло или нет?
Сама чистка по времени заняла не более 20-30 минут, но с мойкой, разборкой и сборкой часа 1,5. По затратам - почти 3000 рублей. Полбаллона очистителя еще осталось, так что в следующий раз, не поленюсь и перед зимой сам почищу...

Изменено 26 Октября 2014 пользователем holod

[holod]

Когда чистили заслонку, мастер обратил мое внимание, что антифриза в расширительном бачке меньше минимума... сегодня развел и долил до максимума - влезло почти поллитра. Если учесть, что на ТО2 тоже должны были долить 0.5л - то за два года я уже долил в систему почти 1.5л антифриза. В Нот за пять лет и 85000 км пробега не долил ни капли - уровень вообще не падал...
Еще он обратил внимание, что цвет антифриза уходит из ярко-желтого, в бледный. Причем на всех машинах. В свое время, когда Рено использовало красный антифриз такого эффекта не наблюдалось.

[ag94]

Когда чистили заслонку, мастер обратил мое внимание, что антифриза в расширительном бачке меньше минимума... сегодня развел и долил до максимума - влезло почти поллитра. Если учесть, что на ТО2 тоже должны были долить 0.5л - то за два года я уже долил в систему почти 1.5л антифриза. В Нот за пять лет и 85000 км пробега не долил ни капли - уровень вообще не падал...

 

я в сааб жены раз в год доливаю пол-литра и не парюсь. куда он там уходит, я ХЗ
крышку расширительного бачка менял, пофигу.

[holod]

Сегодня был косяк часов на ТФТ-дисплее... понимаю, что минуты не двигаются, хотя точки моргают. Нормально пошли только после того, как я остановился и заново перезапустил двигатель.

Вчера опять проявилась эта проблема, причем машина была прогрета, перезапуск двигателя ничего не изменил. ...но сегодня с утра часики на дисплее заработали. Не хотелось бы менять весь ТФТ-дисплей из-за такой ерундовой причины. Ни у кого такой пробемы больше не было?

[Driverva]

Вчера опять проявилась эта проблема, причем машина была прогрета, перезапуск двигателя ничего не изменил. ...но сегодня с утра часики на дисплее заработали. Не хотелось бы менять весь ТФТ-дисплей из-за такой ерундовой причины. Ни у кого такой пробемы больше не было?

Было похожее пару лет назад. Снял клемму аккумулятора минут на 3 - 5. Больше не повторялось.

[holod]

Часы сейчас отказывают чуть ли не каждый день... но сегодня была проблема посерьезнее.
Еду (если конечно можно назвать движение со скоростью 15-20 км/час словом еду) себе спокойненько по МКАДу, чувствую, чуток стекла запотевать начали, включаю кондей. Через какое то время все отошло, сижу - кайфую, слушаю музычку и вдруг... резко начинает идти горячий воздух и вся машина покрывается испариной изнутри. Такое ощущение - кондей просто отключился и вся влага с испарителя ушла в салон. Приоткрыл окошко, скорость вентилятора на максимум и весь воздух на лобовое... через какое то время лобовуха и мои боковые отошли, а задние нет.
И чувствую - не включается кондей. После того как вывернул рукоятку печки в крайнее левое положение (синяя зона) вроде кондей включился... вот и думаю, что это было?

[holod]

педаль газа стала более отзывчивой...

Похоже отзывчивой она стала не от того, что заслонку почистили, а от того, что все результаты подстройки (адаптации) под стиль вождения, стерлись - при отключении датчика дросселя. Произошла, так называемая перезагрузка результатов... Изменено 10 Декабря 2014 пользователем holod

[ag94]

клемму скидывал?

[holod]

клемму скидывал?

по дросселю? Честно говоря не помню, но переодически опять стал замечать, что педаль газа становится тяжелой и машина не едет. Поускаряешься пару-тройку километров под 4000 оборотов и опять мягко откликается - адаптация зло...

[ag94]

нет, я про глюки часов и кондея. современный автомобиль как комп с виндовсом

[holod]

нет, я про глюки часов и кондея. современный автомобиль как комп с виндовсом

Нет, честно говоря не до этого пока... но нужно попробовать, вдруг реально поможет.

[therapeFt]

У меня было подобное прошлой зимой на климат-контроле. Пришлось даже встать на обочине на МКАДе, т.к. пробки не было.
При такой пограничной температуре с тех пор я не ставлю его на AUTO, т.к. кондей резко отключается...

[ag94]

можно включить defrost или как оно там. сразу все отпотевает. проверено.
только гудит очень громко

[holod]

У меня было подобное прошлой зимой на климат-контроле. Пришлось даже встать на обочине на МКАДе,

можно включить defrost или как оно там. сразу все отпотевает

У меня кондей... как раз четвертая скорость вентилятора, наверно и есть режим defrost у климата. Что я в принципе и сделал - максимальная скорость вентилятора и весь поток воздуха на лобовое.
P.S. Только при defrost-е он наверняка еще и кондей подключает автоматически... а в этой ситуации, он как раз и не работал. Изменено 11 Декабря 2014 пользователем holod

[holod]

Есть у меня место во дворе, где на стоянке лучше складывать боковое зеркало, чтобы не мешать сильно проходу людей. Складываю сегодня зеркало и чувствую люфт... честно говоря даже не понял сразу, откуда он взялся. Не сильно, но начала ходить ножка корпуса бокового зеркала, закрепленная внутри двери. Позвонил в Мейджор, пригласили на завтра, после пяти вечера...похоже придется вскрывать обшивку водительской двери.

[GrayScenic]

Там с обратной стороны гаечку на 13 надо подтянуть и люфт уйдёт, дел на 1 минуту, если не считать снятие обшивки...

[holod]

Там с обратной стороны гаечку на 13 надо подтянуть и люфт уйдёт, дел на 1 минуту, если не считать снятие обшивки...

Вот именно, что нужно обшивку снимать... но я думаю гарантия покроет данный косяк. Но возникает вот такой вопрос - совсем зеркальный корпус не может открутиться? Потому как, если гарантийным случаем не признают - придется до весны тянуть... если конечно самому лезть.
С правой стороны стоит как влитой - но я его никогда практически не складываю, вот и думаю теперь - может этот люфт образовываться от складывания зеркала или нет Изменено 20 Декабря 2014 пользователем holod

[GrayScenic]

Если люфт не большой то не отвалится. Корпус зеркала входит в дверь с направляющими пластиковыми и фиксируется маленькой пластиковой защёлочкой и гайкой на 13, просто гайка ослабла почему то. У меня так было на правой двери, во время шви дверей этот косячок устранил

[holod]

Спасибо за ответ, значит не все так страшно...просто побаивался, что корпус может улететь на скорости...

[holod]

Вот именно, что нужно обшивку снимать... но я думаю гарантия покроет данный косяк.

Съездил в сервис и сильно обломался... при вскрытии обшивки было обнаружено, что сломаны пластиковые направляющие корпуса. Каким образом они сломались вообще не представляю - на самом корпусе зеркала вообще не единой царапины. 2200,00 в минус из семейного бюджета за снятие обшивки передней двери, так как ребята при такой неисправности никак под гарантию этот случай не подведут. Зеркало прикрутили, сколько продержится - не понятно... но теперь засада со страховой, предъявлять эксперту на данный момент нечего - корпус стоит и не шелохнется. Вот такие дела...
РЕСО насчитала полную каско в 64000 рублей и 3800,00 ОСАГО (с франшизой 9000,00- 46000,00). "Согласие" посоветовали вообще на данный момент не рассматривать.

Изменено 23 Декабря 2014 пользователем holod

[holod]

Хотел дотянуть замену передних колодок до 45000, но что-то последние время мне не сильно нравилось как она тормозит...хотя может и наговариваю, остаток накладок еще 3-5 мм оставался. В общем решил не тянуть и заодно поменять передние колодки: 3800,00 - комплект колодок и 1700 - замена. Пробег - 38700 км, совсем неплохо, на Ноте первый раз менял на 27000. Ну и хорошая новость - поменяли мне скидочную карту АвтоСпецЦентра (Ниссан) на Мейджоровскую... пока скидка - 5%, но все равно приятно.

[Мышун]

...Заслонка коксуется парами масла, которые поступают из картера двигателя в качестве смазки...

Смазка не причем. Через трубку между фильтром и заслонкой воздух засасывается в картер и обратного движения паров масла практически нет, если система вентиляции картера исправна. Из картера пары удаляются во впускной коллектор через клапан, в эту трубку можно ставить маслосборник..

Отводной патрубок от воздуховода, для подачи этих паров, одет на штуцер, который далеко ни такого диаметра как патрубок, а имеет определенный внутренний диаметр. В нем я и считаю ошибку расчетов инженеров которую они пока не признают."

Ошибка инженеров Рено в том, что в перечень регламентных работ не включена чистка или замена клапана PCV. На некоторых машинах (например Субару, Тойота) эти клапана являются расходниками и меняются на TО). В Рено считают, что клапан вечный...

...Кстати, мучались на авто с Ниссановским движком, дорабатывали какой то клапан и трубок по отводу чартерных газов. Это по памяти. Деталей не помню. Помню только, что Реношные движки этим недугом не страдали. А именно движки с ниссановской природой происхождения...

Да, есть такой клапан на M4R, так же как и на MR20DE, но почему-то в документации Рено о нем не слова. В Диалоджисе даже нет кода детали, а клапан на движке присутствует и забивается парами масла очень быстро. В результате комплекс проблем, не очень страшных, но неприятных: подсос воздуха через картер на ХХ, периодически возникающая и пропадающая тупость на малом газу, попадание паров масла на дроссель со стороны фильтра.
Лечится промывкой, заменой (800-1000 руб по сегодняшним ценам) или выбиванием внутренностей и установкой в разрез шланга более дешевого клапана от другой машины.
Код клапана 11810-6N202, меняется легко из под капота (он рядом с маслозаливной горловиной), есть риск повредить уплотнительное кольцо.
Буду снимать для промывки, сфотографирую.
Кому интересно,можете погуглить: Система PCV

[holod]

Да уж... 10 баллов - это сильно. От Переделкино до Сходненской - 5 часов. И ведь ничто по началу не предвещало беды - переезд проскочил достаточно быстро, минут 15-20, далее Можайка-Одинцово - Подушкинское шоссе - Рублевка - МКАД... пусть не быстро, но все ехало. Достаточно быстро пролетел МКАД почти до Строгино... и все - амба. От Строгино до Волоколамки почти 3,5 часа, в то время как в обычные дни - это расстояние я проезжаю максимум минут за 15-20, а если пусто, так вообще минут за пять. Устал...
Думаю завтра будет пусто - по опыту, после того как народ постоит в пробках часа по три-четыре, основная масса едет на следующий день на общественном транспорте.

[holod]

Сегодня съездил на промывку дроссельной заслонки.

Похоже не зря, двадцатиградусные морозы прошли на "ура", заводилась почти как летом... а вот не незамерзайка с автомойки на Новом Бульваре в Долгопрудном тест на марозоустойкость не прошла, максимум рассчитана до -15. В багажнике сейчас пару канистр в желеобразном состоянии... на стекла естественно не брызгает. А вот прошлогодняя - совсем не замерзла, но поздновато залил.

[therapeFt]

а вот не незамерзайка с автомойки

 

Правильно назвал

[holod]

Правильно назвал

Во блин, сразу и не понял прикола... только сейчас дошло
...решил сегодня страховки продлить, примерная стоимость была известна, только вот никак решить не мог - с франшизой или без. Честно говоря, больше 50 тысяч не хотелось отдавать, да и на работе сотрудница мне все время говорила, что с моим стажем и достаточно аккуратной ездой - с франшизой, самое то. Она например, последние лет семь (Миникупер, сейчас новый ФВ Битл) только так и страхует. Думал все быстренько пройдет, но не тут то было. Так как машина 2012 года (хоть и куплена в 2013 году) страховка по ОСАГО была заблокирована, до прохождения техосмотра, потому как нужно вбивать информацию с диагностической карты. Благо все ТО и всякие нужные и не очень работы провожу в Мейджоре на Цветочном - звоню туда. Говорят, да - техосмотр делаем, привозите последний заказ-наряд по ТО (в моем случае ТО2 (30000)) и 820 рублей. Благо ехать пять минут - приезжаю, заполняем бумажки, делаем фото автомобиля (главное чтобы не было трещин на лобовом и фарах), получаю заказ-наряд на оплату...720 рублей. Вот думаю - стольничек сэкономлю, куда там - оказывается 100 рублей берет банк, через который проходят все платежи по техосмотру. Не хило так - с 700 рублей - 100 рублей навару.
Приезжаю в страховую, народу никого, заново пересчитываем страховки и тут она меня спрашивает - а вы случайно кредит не закрыли? Случайно закрыл - говорю, - как раз в конце декабря. За кредит оказывается идет наценка - 1,15... такие дела. И ведь что обидно - мог бы сэкономить на техосмотре, если бы сделал ОСАГО 30-31/12, комп бы провел данную страховку, потому как в тот момент, машине еще не было 3 года - вот так, всем на будущее.
За все, про все - КАСКО (с франшизой - 9000 - все таки решился...) и ОСАГО - 45000. Изменено 8 Января 2015 пользователем holod

[therapeFt]

только вот никак решить не мог - с франшизой или без. Честно говоря, больше 50 тысяч не хотелось отдавать

 

+100

 

так как машина 2012 года (хоть и куплена в 2013 году) страховка по ОСАГО была заблокирована

 

Интересненько... А месяц выпуска значение имеет?
Мне ОСАГО продлевать на 3й год сейчас в феврале, а машине 3 года будет в декабре 2015 (выпуск декабрь 2012)

[holod]

А месяц выпуска значение имеет?
Мне ОСАГО продлевать на 3й год сейчас в феврале, а машине 3 года будет в декабре 2015 (выпуск декабрь 2012)

Сложно сказать, прохождение техосмотра на новый автомобиль не требуется, пока ему не исполнится 3 года включая год выпуска... заметь, про месяц - ни слова.
http://zakon-auto.ru/info/tehosmotr.php
Надежда только одна - если у тебя была диагностическая карта от дилера при покупке автомобиля. Вот там число стоит... но боюсь ее никому не выдавали. Так что... боюсь огорчить, но скорее всего придется проходить техосмотр. Но пока машина на гарантии, и если все ТО пройдены, то проблем с выдачей диагностической карты вообще нет.

[therapeFt]

Сложно сказать

 

Узнал подробности. По блокировке ОСАГО смотрят по дате выдачи ПТС, то есть дата регистрации первого собственника.
У меня она 10.12.2012, а дата производства 29.11.2012 (это я в таможенной декларации узнал).
Соответственно 3 года отсчитывается от 10.12.2012.

 

КАСКО наcчитали 45000р (вполне устраивает) + 3900 ОСАГО (дороже на ~600р)

[holod]

Кольцо в районе Новой Риги - какое заколдованное место... тащусь сегодня в пробке вечером, вдруг музыка отключается, на табло высвечивается какая то ошибка, но так быстро, что я даже разобрать не успел, что она там высветила. После этого загорается снежинка, так как на улице -3, затем высвечивается надпись "трэкшн-контроль on" и включается музыка. На движке и в движении ошибка никак не отразилась... правда комп все показания сбросил, остался только общий и ежемесячный пробег. Чек не горит, в памяти компьютера ошибок нет... вот такие дела.

Изменено 20 Января 2015 пользователем holod

[ag94]

это влияет близость пирамиды

[holod]

Интересную информацию по эксплуатации CVT дал журнал "За рулем"
Наиболее затратными в эксплуатации нужно признать модификации с вариатором Jatco JF011E. В копеечку влетает не только ремонт, но и регламентные работы. К примеру, замена дорогого масла Nissan CVT Fluid NS‑2 (каждые четыре года или через 60 000 километров) и масляного фильтра обойдется примерно в 16 000 рублей вместе с работой. А толкающий ремень, требующий замены каждые 150 000 километров, обойдется уже в 20 000 рублей. Но экономия на обслуживании может обернуться еще дороже. Если проворонить замену масла, продукты износа заклинят редукционный клапан масляного насоса (13 000 рублей) и масляное голодание агрегата обеспечено. Ремень задерет конусы вариатора (52 000 рублей). Вместе с конусами пострадает блок клапанов (45 000 рублей) и шаговый двигатель (6800 рублей). Выход последнего из строя обычно сопровождается зависанием на одной передаче.
...а ведь Рено считает, что жижа в вариаторе расчитана на весь срок службы. И кому верить?
По движку тоже прошлись не хило:
после 140 000– 150 000 километров у некоторых двигателей залегают поршневые кольца и расход масла превышает литр на тысячу километров. Раскоксовка помогает не всегда, и тогда готовьте 4500 рублей за комплект поршневых колец и маслосъемных колпачков. Плюс – а как вы думали? – раз в пять больше за работу.
Обязательно осмотрите двигатель снизу. Через 60 000–70 000 километров герметик, выполняющий роль прокладки поддона, начинает пропускать смазку. Часто помогает протяжка болтов поддона, но иногда приходится повторно наносить герметик.
Моторное масло не единственная жидкость, которую активно теряет X‑Trail. Если уровень антифриза регулярно падает, проверьте герметичность расширительного бачка. Течь по стыку верхней и нижней частей – фирменная черта двухлитрового агрегата. Реже жидкость сочится из-под прокладки термостата. Если антифриз уходит, а течей снаружи не видно, дело плохо. У мотора MR20DE тонкие стенки свечных колодцев, и достаточно слегка переусердствовать при закручивании, чтобы резьба треснула и антифриз стал попадать в камеру сгорания. Поэтому возьмите за правило закручивать свечи только динамометрическим ключом.
Все это конечно относится к ИксТрейлам с такими же агрегатами...но мы то знаем, что они одинаковые.

Изменено 19 Февраля 2015 пользователем holod

[Мышун]

Интересную информацию по эксплуатации CVT дал журнал "За рулем"...

Линк на статью: http://www.zr.ru/content/articles/755005-n...niya-iks-fakty/
"За рулем" в своем репертуаре: раскритиковали Хитриллу в пух и прах, хотя почти все описанные проблемы свойственны практически любым машинам этого класса.
Уровень цен на ремонт коробки соответствует среднему уровню для автоматов.
Если автомат сдох, то ремонт всегда не дешевый.
Замена масла вариатора через 60 тыс - что в этом нового? Такая периодичность рекомендована для любых автоматов, хотя почти все производители считают масло "вечным".

 

Знаю "лично" более 15 разных Ниссанов с таким силовым агрегатом. Пробег почти у всех от 100 до 150 и больше. По движку и вариатору ни у кого проблем не было, масло в вариаторе не меняли, по движку только регламентная замена масла, свечей и агрегатного ремня, ремонтируют только ходовую.

 

Исключения из правил бывают, конечно. У меня, например, порвались шланги вариатора на 30 т.к., поменяли вариатор по гарантии, виноват был шланг или вариатор порвал их повышенным давлением неизвестно.

 

Не думаю, что стоит зацикливаться на какой-то повышенной ненадежности наших движков и коробок. Ломаются любые машины, даже сверх-надежные, это как повезет.

[holod]

Остальное думаю нам не сильно интересно, а вот агрегаты абсолютно идентичны...

[Мышун]

...агрегаты абсолютно идентичны...

Небольшие отличия по "обвеске" есть и не в пользу Сценика. Главная неприятность на Сценике - необходимость серьезной разборки или даже снятия силового агрегата при многих работах, которые на Хитрилле выполняются гораздо проще. Такая уж у нас компоновка моторного отсека.

[holod]

Я так глубоко не рыл... но складывается такое ощущение, что после 100-120 тысяч машину нужно обязательно скидывать.