Всё про замену ГРМ на K4M

[pedant]

Добрый день всем !

Спасибо frefly за проделанную работу!
Имею Megane-1 180т.к.(мой) и Laguna-1 120 т.к.(жены). Оба - K4M. И на обоих надо менять ГРМ. Собираюсь в мае это делать сам. Посему собираю всю инфу и пошагово подшиваю в Word файл. Чтобы грязными руками листая в гараже распечатки видеть все мнения сразу на 1 странице.

"Ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить..." М.Жванецкий

 

Наконец-то и я решился покончить с составлением документа, смысл которого сводится к наличию всей информации, необходимой новичку, решившему самостоятельно поменять ГРМ на K4M. Листать грязными руками в гараже кучу мануалов, тех. нот и распечаток форумов - занятие еще то. Боясь упустить какую-нибудь мелочь, которая может оказаться критической и привести в итоге к дорогостоящему ремонту или, в лучшем случае, повторению проделанных процедур, свёл всё, что нашел на эту тему в один файл.

 

Файл GRM_K4M_all.doc подготовлен в Word 2000/2003 и имеет размер ~8,5Mb.
Практически (из-за картинок) не сжимается, поэтому выкладываю непосредственно в *.doc.
http://files.mail.ru/C5EOZD или
http://content5.files.mail.ru/C5EOZD/301d7...b72a3e7bc5aefbc

 

В документе использованы:
- официальные материалы Renault (черный шрифт)
- мануалы Haynes (синий шрифт)
- мнения и опыт форумчан frefly, ddv@uvaga.by, Smalenski, Eug, делавших это своими руками (огромное им человеческое спасибо !!!)
- мои личные оценки (красный шрифт).

 

Документ разбит на разделы в логичной для проведения работ последовательности.
Да, есть повторы, но это как раз дает возможность видеть целый спектр мнений и методов разных людей. Каждый может выбирать сам.
Всем заинтересовавшимся рекомендую распечатывать на цветном принтере.

 

Возможно есть некоторая специфика для разных а/м, оснащенных K4M, но она, с моей точки зрения, не существенна и касается главным образом легкости/трудности снятия/отвинчивания чего-либо.

 

P.S. Аналогичный документ Pompa_K4M_all.doc подготовлен и по замене помпы на K4M.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=396950

Изменено 24 Июля 2009 пользователем pedant

[Scenic]

Спасибо огромное за отчёт. Ссылки на него разместил в FAQ по Мегану, Лагуне и Сценику.

[pedant]

И еще картинки вдогонку. Ну, чтоб проникнуться.

 

Старый ремень. Белые наросты из-за долго текущей помпы.

 

А вот так проводятся большинство операций.

 

Грязь от текущей помпы. Болт к/в еще не откручен.

 

Натяжной и паразитный ролики. И все та же бело-рыжая бахрома. К роликам она тоже хорошо прилипла.

 

Двигатель на домкрате болтался как ... в ... Пришлось привязать шкив насоса ГУР к кузову.

 

Болт откручен. И тут г... на хватает, но это уже мажется.

 

Фиксатор распредвалов, выточенный болгаркой из уголка и примотанный на всякий случай проволочкой.

 

Ремонтировали Суздальский (живу я там), сбрасывали троллейбусные провода, а я с собакой гулял. Вобщем из ржавой железяки болгаркой же выточил себе держатель шкива распредвала. При откручивании гнется как травинка, хоть и 6мм толщиной - усилие требуется неимоверное.

 

Поверите, что это тот же мотор? Очистка - самый трудоемкий процесс.

 

И откуда я взял этот профиль, как в мануале? ХЗ. Но даже отрезать ничего не пришлось.
Очень удобно. Обратите внимание на хомут, прикрепленный за ухо мотора.

[pedant]

Поддон снят. Серый герметик в нужных местах. Прямо как в мануале.

 

То же, но уже с другой стороны.

 

Поршенёг. 130 тыщ, а он такой чистый.

 

А вот поддон и демпфер. Принес домой и отмыл. Хорошо, что это её (жены) машина, а то б не пустила.

 

Снял и корпус сальника. Чтоб второй раз не пришлось. А кто его знает откуда столько грязи вокруг было.

 

Вот он только снят.

 

А вот уже и почищен. Быстро, правда?

 

Ну и вид спереди до кучи.

 

Фланец надраен. Выше видна уже замененная помпа.

[pedant]

Бац ... И уже прислонил. Цифры - это последовательность затяжки. Под болты тож загнал. Хуже не будет.

 

Я не художник и намазать полоску 0,6-1мм Loctite 518 не в состоянии. Мазал как мог. И, посмотрите, ничего страшного. Остатки потом тряпочкой вытер.

 

А вот это мой болт (в смысле выточенный мной той же болгаркой). Крепость у него 8,8. Говорят мало.
Картинка поможет тем, кто сует и не знает точно куда.

 

Новый ремешок. В мануале со стрелками, а у меня нет. Обидно.

 

Ну, и напоследок, страшный дефицит, найденный мной на авторынке на Ушинского за 300р.
Уже натянул на штырь (ну, тот, что выше показывал) наполовину от положенных 135 градусов. Дальше забоялся, что погнется (Resamal запугал: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=364409 ) и позвал сына тормоз жать на 5-й передаче.

 

Вроде всё. Выдохся. Завтра в отпуск. Отдыхать буду.

Изменено 24 Июля 2009 пользователем pedant

[Куролесов]

Силен!

[AЛЁ]

Ай молдца! Круто!!!!!
Я вот посмотрел, подумал наверное сам не рескну....
Нефига не ВАЗ, хотя ВАЗ ковырять первый раз тоже страшно было.....

[TaleksLexa]

Зашумела и засвистела помпа (не могла дождаться тепла), не доходила до замены ремней 20 тыс. Пришлось срочно ремонтироваться в холодном гараже.
Впринципе - ничего сложного, если есть приспособления для фиксации распредвалов и коленвала.
Ни яма ни подъёмник для этого не нужны. Двигатель поддомкрачивал подкатным гидравлическим домкратом, очень удобно постоянно то поднимать, то опускать его.
Шкив ремня доп. оборудования на коленвалу ни сколько не мешает снятию и установке нижней крышки ремня ГРМ (где то писали, что мешает и надо ставить сначала крышку, а только потом шкив). При сборке надо сперва поставить нижнюю крышку, не прикручивая её, а потом верхнюю (я пытался сделать наоборот - ни чего не получилось ).
С заменой помпы ни каких трудностей не возникло.
Решил, за одно, поменять и сальник коленвала (сопливился). Купил оригинальный за 740 руб. у дилера, потому как неоригинальные по 200 руб. ни внешним видом, ни отзывами в инете - доверия не вызывают. И если, как пишут, он "потечёт" через 20-30 тысяч, то лезть, снова менять ремень ГРМ из за него, энтузиазма не вызывает. Правда один сальник я запорол. Из-за холода он "задубел" и при установке не налез на кольцо звёздочки, а замялся и порвался. Второй раз подогревал феном при установке.
Ремень ГРМ очень легко одевается если снять паразитный ролик и потом установить его при одетом ремне.
Звёздочки распредвалов не трогал. Не понимаю зачем их народ откручивает?
После первого прокручивания коленвала и натяжки ремня, у меня немного сместились распред и колен валы. Пришлось отворачивать болт и снова выравнивать их. Болт закручивал просто моментом 13-14 кГ.
Из-за отсутствия жёсткой фиксации звёздочки, немного страшновато было заводить и ездить первый день. Всё думалось, а вдруг плохо обезжирил или затянул и провернись она немного на валу - хана клапанам.

Изменено 4 Марта 2012 пользователем TaleksLexa

[Раиль]

шестерня коленвала без шпонки чтоли , почему все говорят что может провернуться, недавно купил сценик 1-й 16 кл. тоже хочу ремешок грм поменять , и зачем фиксировать распредвалы , была у меня 12-шка ваз 16кл. менял очень просто без каких либо фиксаций коленв. с распредв. обьясните пожалуйста а то может в рено все по другому?

[TaleksLexa]

шестерня коленвала без шпонки чтоли...

На 16-и клапанных ни на коленвалу, ни на распредвалах шпонок нет. Шестерни держатся на валах только за счёт силы трения.
Ни каких меток, чтоб по ним правильно одеть ремень ГРМ тоже нет. Единственным критерием правильности является лёгкое всовывание пластины для фиксации в распредвалы, когда поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Точно выставить "на глаз", без приспособ, практически невозможно.

[Раиль]

спасибо за подсказку а я ломаю голову как же мне поменять самому ремень ГРМ . На других автомобилях я своими руками менял запросто а тут немного призадумался , в сервисах дороговато замена ремня 5000р+ детали 4000р (кругленькая сумма получается ) Интересно а если самому нанести метки во всех НУЖНЫХ местах т.е шестерни коленв. распредв. ?
Завтра пойту химичить с ремнем ГРМ (все равно добьюсь своего)

[TaleksLexa]

Интересно а если самому нанести метки во всех НУЖНЫХ местах т.е шестерни коленв. распредв. ?

На шестерни распредвалов, впринципе, можно нанести метки. А на коленвал, по моему, - ни чего не получится.
Проще всё же сделать приспособы. Для распедвалов - из задней тормозной колодки от жигулей. Для коленвала - из любого подходящего болта или шпильки, а когда затягивать болт коленвала, позвать помошника, чтоб давил на тормоз.

[Валерий Герасимов]

спасибо за подсказку а я ломаю голову как же мне поменять самому ремень ГРМ . На других автомобилях я своими руками менял запросто а тут немного призадумался , в сервисах дороговато замена ремня 5000р+ детали 4000р (кругленькая сумма получается ) Интересно а если самому нанести метки во всех НУЖНЫХ местах т.е шестерни коленв. распредв. ?
Завтра пойту химичить с ремнем ГРМ (все равно добьюсь своего)

 

Молоток! Уважаю упорных и любознательных.
Ничего сложного на самом деле то и нет. Постом раньше написано верно, наносим метки на р.валах (шкивах) предварительно установив их в точку ВМТ (на шкивах есть накернённые с завода метки) Я наносил канцелярским штрихом, вторую замену делал - метки на месте. на шестерне коленвала есть метка ввиде шлИцца на перв. взгляд от зубила, она должна оказаться вертикально вверх (против её на блоке тоже рисуем меточку) Теперь даже сбив фазы, восстановить не составит большого труда (ведь стартером мы не вращаем) а на 3х-5ти градусах во время "ловли" меток при мотаже ремня ошибиться нельзя. Стоит заметить, что при рисовании меток есть смысл черту мазнуть и по торцу ремня (в итоге 3 метки на шкивах и 3 метки на ремне) Отворачиваем болты с роликов. Берём шестигранник на 6 встремляем его в натяжной механизм натяжн. ролика и отводим ролик против часовой стрелки, ослабился ремень ГРМ. Теперь его можно стянуть со шкивов р.вала. А уж по меткам установить пересчитав кол-во зубьев на ремне между метками думаю никому не составит труда.
Все описано в кратце, работу не стоит производить быстро, т.к. имеется вероятность ошибки неподготовленым человеком, поэтому не нужно считать этот пост пособием. Я напмсал так, как делаю сам.
Удачи всем.

[Раиль]

поменял ремнь ГРМ наконец-то. Делал все один . Оказывается -то страшного и нет ничего. Поменял так же как и на жигулях пришлось только рисовать метки . Никакие приспособления не использовал . Просто нужна аккуратность и без спешки главное.
Завел и радуюсь попал с первого раза по меткам. Движок шепчет. Спасибо всем за советы!!! теперь можно и по пивку!

[Филл Петров]

поменял ремнь ГРМ наконец-то. Делал все один . Оказывается -то страшного и нет ничего. Поменял так же как и на жигулях пришлось только рисовать метки . Никакие приспособления не использовал . Просто нужна аккуратность и без спешки главное.
Завел и радуюсь попал с первого раза по меткам. Движок шепчет. Спасибо всем за советы!!! теперь можно и по пивку!

Фотки есть? Ремень какой поставили интересует изготовитель?

[TaleksLexa]

Я так и не понял, как и где на коленвалу ставите метки.

[Раиль]

Очень просто, выводишь поршень первого цилиндра в ВМТ и краской наносишь метку(полосу) чтобы захватывал и коленвал(место куда закручивается болт шкива коленвала) , его шестерню (я наносил вертикально) также нанести метки на блок двигателя над шестерней коленвала , на распредвалы и над распредвалами . Эти процедуры нужно делать строго пока ремень стоит на (рабочем состоянии т.е натянут) .Затем снимаем ремень не боясь сбить положении меток ,даже если сбили метки ,без проблем выставляем все на место.
Примечание: при замене ремня ГРМ не нужно снимать распредвалы.
Кстати ремень ставил дайко (комплект с роликами) фоток нет извените.

Изменено 18 Марта 2012 пользователем Раиль

[Валерий Герасимов]

Фотки есть? Ремень какой поставили интересует изготовитель?

 

Я ставил Gates

[TaleksLexa]

Очень просто, выводишь поршень первого цилиндра в ВМТ и краской наносишь метку(полосу) чтобы захватывал и коленвал(место куда закручивается болт шкива коленвала) , его шестерню (я наносил вертикально) также нанести метки на блок двигателя над шестерней коленвала

Это всё понятно, но шестерню на коленвале полностью закрывает шкив доп. оборудования, а коленвал совсем не видно, когда вкручиваешь болт с шайбой... и, так как шпонок нет, велика вероятность, что всё это может сместиться друг относительно друга при затяжке, без фиксации коленвала.
А как и чем стопорили коленвал при затягивании болта, если всё делали в одиночку?

[sun-light]

очень хочу попросить участников форума ответить на один детский вопрос: фиксатор рв нужно устанавливать как в отчетах после откручивания болта кв или можно для перестраховки еще на старом ремне выставив двигатель в ВМТ ( с помощью штыря кв)сразу вставить фиксатор рв с ним же скрутить болт кв потом не вынимая пластины рв одеть новый ремень, натянуть и затянуть болт кв нужным моментов и уже после того как все готово - снимаем штырь кв и пластину рв. Благодарю за помощь!

[TaleksLexa]

Я вставил пластину сразу, перед откручиванием болта КВ. При откручивании болта, помошник жал на тормоз, для фиксации КВ.
После установки нового ремня, затяжки шкива и натяжки ремня, у меня, на пару градусов, сместился КВ относительно РВ. Может это и не критично и можно было бы забить и так ездить, но я снова отпустил болт и выставил КВ и РВ относительно друг друга заново.

[sun-light]

Благодарю за толковый ответ!

[pedant]

Звёздочки распредвалов не трогал. Не понимаю зачем их народ откручивает?

Почему пишут про необходимость откручивания обеих звездочек РВ я тоже не понял, а вот одну решил все-таки открутить, побоявшись за ресурс ремня.
Хрен его знает, а вдруг малое несоответствие расстояния между звездочками (для старого ремня) новому ремню приведет к его локальному натяжению/ослаблению на участке между звездочками и как следствие более быстрой кончине.
Я ж на юг с семьей собирался. Экспериментировать как-то не хотелось.

 

Впрочем, еще раз перечитал мануал и нашел следующее:

 

Установка фаз газораспределения производится двумя способами, которые значительно отличаются друг от друга:

 

1. Первый способ используется при замене каких-либо деталей привода газораспределительного механизма, не требующей ослабление затяжки гайки крепления одного или обоих зубчатых шкивов распределительных валов.
2. Второй способ применяется, когда при замене каких-либо деталей требуется ослабить болт крепления одного или обоих зубчатых шкивов распределительных валов.

Изменено 16 Апреля 2012 пользователем pedant

[pedant]

Наконец-то нашел, что так долго искал ! ! !
(ну нету у меня знакомых дилеров )

 

Спасибо одному доброму французу с ником s5gtx, который обещал своим соотечественникам измерить Mot.1489 и таки измерил даже два (купив оба).
Pige de calage PMH - Mégane 1,6 - 16v

 

1. Оригинальный Renault:

 

2. Из набора 3388 компании Lasertools:

 

 

Вот ссылка на каталог Lasertoos 2011 и скрин нужной страницы:
http://issuu.com/toolcom/docs/lasertools20...mp;pageNumber=2

Изменено 16 Апреля 2012 пользователем pedant

[Филл Петров]

Почему пишут про необходимость откручивания обеих звездочек РВ

Я тоже не могу понять зачем.Достаточно поменять ролики и завести ремень на приводные валы РВ.Износ практически нулевой у этой детали.Ресурс ремня уменьшен в два раза.Тех.обоснований для такого интервала(60 тык), я не встречал.Цифра взята с потолка.

[pedant]

Смущает только один момент. Почему на звездочках распредвалов нет шпонок?
Может все-таки из-за необходимости более тонкой их настройки.

 

Сдвинем, например, одну звездочку на пол-зуба. Что тогда будет с ресурсом ремня?

Изменено 16 Апреля 2012 пользователем pedant

[Филл Петров]

Сдвинем, например, одну звездочку на пол-зуба. Что тогда будет с ресурсом ремня?

Ничего не будет.На ресурс ремня влияет в первую очередь правильное натяжение и отсутствие попадания на него масла и ОЖ.При смещение звезды РВ на 1-1,5 зуба уйдут фазы.Т.е двигатель будет плохо заводится.

[pedant]

Ничего не будет.На ресурс ремня влияет в первую очередь правильное натяжение и отсутствие попадания на него масла и ОЖ.При смещение звезды РВ на 1-1,5 зуба уйдут фазы.Т.е двигатель будет плохо заводится.

Каюсь, ступил.
На ресурс это конечно же не влияет. И про локальное натяжение/ослабление я тоже хватил.
Попытался удалить глупость, но не успел, уже засекли. Изменено 16 Апреля 2012 пользователем pedant

[pedant]

Здесь за 3000р. продают в комплекте сразу 2 штыря, как для F4P, F4R (Mot.1054), так и для K4J, K4M (Mot.1489):
Набор установочный для моторов Renault

 

А за 5000р. еще и с фиксатором звездочек распредвалов:
Установочный набор для ГРМ Рено

Изменено 19 Апреля 2012 пользователем pedant

[URRY]

Коллеги, поддержите или напугайте последствиями:
Менял на выходных ГРМ + помпу на K4J.
Всё шло по плану до тех пор, пока не дошла очередь до установки положения натяжного ролика. Даже в максимально натянутом состоянии стрелка индикатора натяга не доходит до контрольного положения. Много не доходит - сантиметр-полтора. Она даже из-за ремня не видна (кто ставил представляет себе ее исходное положение). Но при этом ремень конкретно туго натянут! И это не субъективное ощущение. Подтверждается тем, что при натяге смещается положение распредвалов (передний вал по часовой, задний - против, если смотреть со стороны шестерен, их как бы разворачивает растянутым ремнем) относительно пластины фиксации положения распредвалов (Mot 1496). Гайки шестеренок распредвалов я не отпускал, до снятия старого ремня и роликов фазы провеврял - норма, индикатор натяга ролика был как по мануалу.
Сравнивал ремни новый и старый - совпадают и коды и число зубьев и длина, на сколько ее можно измерить. Новые ролики такие же как и старые, и в прошлый раз и в этот заказывал комплект ремень + ролики + болт КВ с одним и тем же номером.
Пробовал по очереди вернуть снятые ролики, снятый ремень. На старом комплекте та же ситуация.
Помпа? Визуально всё такое же, даже мерял штангелем. Поставить бы старую для проверки, но не хотелось уже отдирать установленную. Взял на свою голову неоригинал от MAPCO....
В общем натяг подбирал путем многократной установки натяжного ролика от положения чуть перетянутого постепенно отпуская и проверки взаимного положения 3-х валов. Остановился на том, что распредвалы со старым положением шестерен четко и без натяга фиксируются пластиной.
Двигатель заводится и работает хорошо, посторонних шумов нет, даже тише - старая помпа слегка шумела. Машина едет вполне адекватно.
Но на душе кошки скребутся, чем это может закончиться?

[pedant]

Пробовал по очереди вернуть снятые ролики, снятый ремень. На старом комплекте та же ситуация.

Да, странно.
Все, что изменилось - это помпа и отпущенный болт коленвала.
Я фиксировал пластиной и штырем валы, при отпущеном болте коленвала натягивал по стрелке ролик, подзатягивал болт коленвала, снимал фиксаторы, прокручивал валы и подправлял роликом натяг. Со стрелками проблем не было. Изменено 24 Апреля 2012 пользователем pedant

[URRY]

... Со стрелками проблем не было.

А как по ощущениям получился натяг ремня? Понимаю, что на наших моторах "пальцевый" метод не применяется, но всё же?
Как струна или прогибается пальцем?
У меня получилось что на промежутке от шестерни до ролика, если давить без значительного приложения усилия, можно прогнуть ремень где-то на 5мм.

 

И какое получилось положение эксцентрика установки ролика-натяжителя? У меня получилось положение гнезда шестигранника где-то 5мм от вертикали против часовой стрелки.

[pedant]

А как по ощущениям получился натяг ремня?

Это было 3 года назад, поэтому точно уже не помню. Помню, что что-то в конструкции этого ролика мне было непонятно и сомнительно. Да и стрелки выглядели не совсем так как в мануале. Но все получилось, сдвигал как надо на 7-8мм, натяг был не как струна. Вобщем почти 60тык уже проехал и скоро менять опять.

 

Ролик на Лагуне до снятия:

 

Ролик на Лагуне после снятия (но до окончательной затяжки болта коленвала:

 

Кстати, про натяжение много написано здесь:
Натяжение ремней для двигателей: D,F,G,K,L,P,S,V,ZD3
Правда, все значения даны в Герцах, как у гитарной струны.

Изменено 24 Апреля 2012 пользователем pedant

[pedant]

Коллеги, поддержите или напугайте последствиями

Пугаю, СТРАШИЛКА ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ K4M:

 

Обрыв ремня ГРМ Renault Laguna 2001 1.6 K4M 720/4 (23 фото)

Изменено 24 Апреля 2012 пользователем pedant

[TaleksLexa]

URRY
Язычёк натяжного ролика установили в нужную выемку на помпе?

[alyuri]

Но на душе кошки скребутся, чем это может закончиться?

Это всё из за неоригинальной помпы, много раз так было.Тоже смотрели что то там не правильно просверлено наверно,ремень слабо натягивается.Где то я писал об этом ранее.

[Филл Петров]

Пугаю, СТРАШИЛКА ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ K4M:

 

Обрыв ремня ГРМ Renault Laguna 2001 1.6 K4M 720/4 (23 фото)

Это мечта автослесаря,а не реальность.Первая реакция водителя,когда вдруг глохнет двигатель-завести его снова.Вот тут и начинается.Крутят стартерам и добавляют клапанам жизни.Не гнет так клапана.Человек оказался творческий и обратился за помощью к тискам

Если обратите внимание,то на первом фото ремень абсолютно целый.

[pedant]

Не гнет так клапана.

Клапана гнет всяко разно:
порвало ГРМ, загнуло клапана

 

загнуло 14 клапанов

 

Если обратите внимание,то на первом фото ремень абсолютно целый.

Конечно целый, он же новый и впускной коллектор уже давно надраен. Просто выложили фотку сделанную не до, а после.

[sun-light]

ух, Рedant, нагоняешь жути))) шучу.
Меняю сейчас и на своей ремень и вот с какой проблемой столкнулся ,смешно даже писать: не могу поставить обратно крышки (которые силуминовая и пластмассовая ), по книге вроде пишут сначала шкив, потом крышки, но ни в какую оно не получается - места там и так нету, а со шкивом и подавно!! наоборот сделать т.е. сначала крышки , потом шкив, тоже вроде неверно, т.к. ролик нужно же ослабить еще, а если крышка будет стоять, то как долезть?! Кто как делал: поделитесь!

[pedant]

Меняю сейчас и на своей ремень и вот с какой проблемой столкнулся ,смешно даже писать: не могу поставить обратно крышки (которые силуминовая и пластмассовая ), по книге вроде пишут сначала шкив, потом крышки, но ни в какую оно не получается - места там и так нету, а со шкивом и подавно!! наоборот сделать т.е. сначала крышки , потом шкив, тоже вроде неверно, т.к. ролик нужно же ослабить еще, а если крышка будет стоять, то как долезть?! Кто как делал: поделитесь!

На Мегане было геморно, это точно, но крышки ставил после шкива (см. последнее фото в отчете, там отвертка вставлена в отверстие для крышки).
Главное здесь - это болтающийся в пространстве двигатель, то есть снятые или ослабленные опоры, домкрат под мотором, опускающий и поднимающий его от земли до открытого капота , оттяжка бруском мотора от кузова, снятая пластиковая защита в правой нише.

 

На страницах 14-15 и 27 файла GRM_K4M_all.doc про это много написано (красным - мои комментарии):

 

22. Отверните болты крепления и снимите сначала нижнюю, затем верхнюю крышку ремня ГРМ.

25 Открутить три болта и две гайки крепления силуминовой крышки механизма привода ГРМ (Для доступа к болтам - поднять до отказа двигатель домкратом вверх. [Вот это точно! Проблемы 2: утопленная гайка, требующая изогнутого ключа на 16 и большая трудность снятия отвинченной уже крышки из-за малого расстояния до лонжерона]. Если гайки пойдут со шпильками, то выкручивать, зажимать газовым ключем №1, откручивать гайку, вкручивать обратно до упора шпильку, иначе крышку будет не вытащить).
26 Открутить два верхних болта крепления пластиковой крышки механизма привода ГРМ
27 Переместить поднятый вверх двигатель максимально вперёд, отжать ломиком от правого лонжерона на 2-3 сантиметра и вынуть силуминовую крышку (придётся покачивать её в разных плоскостях, в поисках удобного положения для выхода)
28 опустить двигатель вниз для доступа к болту шкива коленвала (Для откручивания удобнее всего воспользоваться удлинителем длиной сантиметров в 60 и метровым рычагом, ибо усилие будет около 150 н/м
ДАЛЬНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ШТЫРЯ ВМТ КОЛЕНВАЛА И ПЛАСТИНЫ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛОВ!!!
29 Включить пятую! передачу ручной КПП, попросить помощника сильно нажать на педать тормоза. (застопорить венец маховика через отверстие датчика мощной отвёрткой если автоматическая КПП)
30 Открутить болт крепления шкива , исключив проворачивание коленвала и проверить и при необходтмости восстановить упор последнего в штырь ВМТ(болт выбросить, если его длина больше 49.9 мм)
32 Открутить два нижних болта крепления пластиковой крышки механизма привода ГРМ и вынуть крышку

 

Затем отворачиваем верхнюю крышку ГРМ (гемор ещё тот, чувствуешь себя гинекологом. Для этого ещё заранее надо обзавестись рожковым и накидным ключём на 16). Снимается эта крышка только совместно с нижней крышкой ГРМ. [Отдельно тоже можно]. Отворячиваем нижнюю крышку ГРМ. (там 4 болта на 10. 2 вверху и 2 внизу. Мне повезло, видимо когда меняли ГРМ на сервисе, то верхний левый болт не стали заворачивать, поскольку подлезть очень тяжело. Верхний отворачиваем из под капота, нижние из арки колеса.)Вынимаем крышки ГРМ. Сначало нижнюю (из арки колеса вниз). Потом верхнюю (из под капота вверх).

 

чтобы открутить торцевой болт крепления кожуха ГРМ, нужно со стороны павого колеса разобрать локер(защиту) и там будет отверстие под ключ. Приспособа для фиксации К/В не катит, хоть в блоке и есть отверстие под него, но в К/В нет проточки.К/В лучше фиксировать снизу за маховик. После фиксации Р/Валов , нужно отпустить болты звезд, но с таким условием, чтобы звезды свбодно проворачивались на Р/В, так же отпускаем болт К/В( К/В должен нах. в ВМТ).

 

Дальше откручиваем 4 болта защитного щитка на стенке моторного отсека между двигателем и правым крылом (нужны рожковый и торцевый (желательно с трещеткой) ключи на 10) для доступа к двигателю из под крыла.
Ослабляем натяжение ремня доп оборудывания и снимаем его. Заметьте положение натажителя ремня , чтоб не мучиться с силой натяжки во время сборки. [Запоминать ничего не надо. Натяжители на K4M – автоматические]

 

Торцевыми и рожковыми ключами на 16 откручиваем болты и гайки верхней крышки, отодвинув всю мешающую проводку. Нужно отключить разем датчика. Откручивание болтов и гаек крышек – занятие очень непростое. Расстояние между крышками и стенками моторного отсека около двух сантиметров. Подбираться к многим болтам и гайкам очень сложно. У меня верхняя крышка не снялась, пока я не ослабил верхние болты, держащие нижнюю крышку.

 

Не выходила верхняя крышка ремня. Выкручивался старым способом: поднял домкрат на максимум, положил поперек смотровой канавы несколько досок друг на друга и на них брус по высоте под поддон. Приспуская и поднимая автомобиль можно регулировать положение двигателя в моторном отсеке. Обязательно подкладывайте необходимые по высоте подпорки под ступицу колеса при работе под автомобилем. [На моей Лагуне крышки снялись без каких-либо проблем, на Мегане было сложнее. Он поуже будет. Пришлось мотор задирать.]

Изменено 25 Апреля 2012 пользователем pedant

[TaleksLexa]

не могу поставить обратно крышки (которые силуминовая и пластмассовая ), по книге вроде пишут сначала шкив, потом крышки, но ни в какую оно не получается - места там и так нету, а со шкивом и подавно!! наоборот сделать т.е. сначала крышки , потом шкив, тоже вроде неверно, т.к. ролик нужно же ослабить еще, а если крышка будет стоять, то как долезть?! Кто как делал: поделитесь!

Судя по 2002 году - первый меган? Процитирую сам себя:

Шкив ремня доп. оборудования на коленвалу ни сколько не мешает снятию и установке нижней крышки ремня ГРМ (где то писали, что мешает и надо ставить сначала крышку, а только потом шкив). При сборке надо сперва поставить нижнюю крышку, не прикручивая её, а потом верхнюю (я пытался сделать наоборот - ни чего не получилось smile.gif ).

Т.е. крышки ставил в самом конце, после окончательной регулировки натяжения и закручивания болта КВ.

[URRY]

URRY
Язычёк натяжного ролика установили в нужную выемку на помпе?

 

Конечно, проверял несколько раз.

 

У меня вот возникла гипотеза причины проблемы:
Я вот покрутил в руках старую помпу + ролик, и пришел к такому выводу, что перетянуть ремень так, что при этом неправильно работает натяжной механизм ролика можно тогда, когда вектор силы давления ремня на ролик не направлен куда следует.
Подвижная стрелка ролика начинает двигаться если отжимать ролик во вполне определенном направлении справа сверху. Просто давлением справа или сверху механизм не задействуешь. Этот самый вектор определяется взаимным положением оси ролика (шпильки) и язычка в вырезе. Может быть неправильная геометрия выреза не позволяет правильно спозиционировать ролик.

 

Чтобы правильно развернуть ролик, есть мысль подрезать язычек по ширине слева (потренировавшись на старом ролике), чтобы он дал возможность наклонить неподвижную часть по часовой. Но это поможет, если только он завален против часовой от нормы. Если по часовой - надо подрезать справа и нарастить слева...

 

Что скажете?

[Филл Петров]

Чтобы правильно развернуть ролик, есть мысль подрезать язычек по ширине слева (потренировавшись на старом ролике),

Я бы не стал так делать.Параметры детали взяты не с потолка.Для начала я бы поставил старые ролики.Что бы понять в них проблема или нет? Изменено 26 Апреля 2012 пользователем Филл Петров

[TaleksLexa]

Нужный вырез расположен точно под шпилькой и слева от него выемок нет, "ненужные выемки" только справа от шпильки. По этому не понятно, как можно наклонить неподвижную часть ещё вправо? выемок то там нет.

[pedant]

визуализирую:
- старая 7700 105 176 (оригинал)
- новая 8200 582 675 (оригинал с усиленным подшипником).

 

Внешних различий не обнаружено.

 

 

Изменено 26 Апреля 2012 пользователем pedant

[URRY]

Я бы не стал так делать.Параметры детали взяты не с потолка.Для начала я бы поставил старые ролики.Что бы понять в них проблема или нет?

 

Ставил, я писал в первом посте. И ремень старый и ролики. С ними та же ерунда. До снятия было выставлено как по мануалу. Дело не в роликах.
И по параметрам согласен. Но то как они задумывались и то как сделали их неоригиналы - к сожалению разные вещи...

 

Нужный вырез расположен точно под шпилькой и слева от него выемок нет, "ненужные выемки" только справа от шпильки. По этому не понятно, как можно наклонить неподвижную часть ещё вправо? выемок то там нет.

 

Можно наклонить, срезав язычек по ширине и вставить его в "нужный вырез". Он ведь цепляется только левым боком. И если бок срезать немного и провернуть ролик по часовой, изменится угол относительно шпильки.
Логично?

 

визуализирую:
- старая 7700 105 176 (оригинал)
- новая 8200 582 675 (оригинал с усиленным подшипником).

 

Внешних различий не обнаружено.

 

Внешних различий и у меня нет. Думаю что ошибка глазом не видна, а полмилиметра ошибки могут привести к сантиметру недотяга... Новая помпа даже на штифты как-то туговато встала.

[TaleksLexa]

Можно наклонить, срезав язычек по ширине и вставить его в "нужный вырез". Он ведь цепляется только левым боком. И если бок срезать немного и провернуть ролик по часовой, изменится угол относительно шпильки.
Логично?

Логично. Только хватит ли этих несколько мм срезанного язычка, если стрелка недоходит 1 см?

[URRY]

Это всё из за неоригинальной помпы, много раз так было.Тоже смотрели что то там не правильно просверлено наверно,ремень слабо натягивается.Где то я писал об этом ранее.

И как вопрос натяжения решали? Заменой на оригинал? Или что-то более хитрое предпринимали?

[sun-light]

Судя по 2002 году - первый меган? Процитирую сам себя:

 

Т.е. крышки ставил в самом конце, после окончательной регулировки натяжения и закручивания болта КВ.

 

Да, меган 1.
Рedant и TaleksLexa спасибо за помощь. Буду пытаться.

[sun-light]

Добрый день всем активным участникам и просто читателем данной темы!!! Вот и я наконец на своем К4М завершил замену ГРМ, все прошло успешно (тьфу-тьфу-тьфу), мотор работает отлично и это вэри гуд ОГРОМНОЕ СПАСИБО хочу сказать Рedantу. Очень помогли и фото и отчет! Расскажу как все было, может кому будет интересно, а еще лучше если че-нить пригодится. История берет свое начало в канун белорусской растаможки 2011 года, когда наверное 80% беларусов вывезли пол-Германии Я не исключение , и преобрел себе Сценика 1 фаза 2, Поменял масло, антифриз, проблем не было,все делал сам, но вот каснулся и вопрос с ремнем, все же надо менять, изначально хотел делать сам, но все таки немного тревожно было, звонил В Автопромсервис (официалы у нас в Минске) поинтересоваться по цене, так чуть ли не нахамили (ощущения были будто в ЖЭС позвонил) и в добавок какую то цену космическую назвали, что-то вроде 200$ работа, столько же запчасти и это если еще помпу не менять там чуть меньше было но все же. Вообщем решил с таким отношением и ценами, сделаю сам, началось с того, что токарь знакомый вытачил штырь (точного размера не знал, тут пишут и 68 и 69 и 70),поэтому поступил авантюрно: сказал сделать штырь 70 мм и 2 шайбы по 1 мм, пластину вырезал болгаркой из уголка 5 мм, пришлось обтачивать. Ну и погнали, делал с помощником, сначала "половили" ВМТ, потом окончательно убедившись что приспособы годные, начали разборку, тут особо ничего сложного, снимаем опору двигла (она же подушка) и 2 крышки силуминовую и пластмас., это не трудно , но долесть до некоторый болтов ОЧЕНЬ трудно, потом имеем доступ к ремню, снимаем шкив КВ, для этого один из кабины с комбинацией передача+тормоз , а второй с ямы срывает болт, не знаю как у кого а у меня при открычивании болта , КВ и РВ ушели немного назад, может потому что пластину РВ снял на момент отвертывания болта. Ну если восстановить КВ на нужное место не проблема (5ая передача и крути за колесо) , то вот с РВ было чуть труднее, там уже ручками подгонять под фиксатор. Ах да, забыл уточнить, это действия по восстановлению фаз уже делал после снятия старого ремня, потом меняем/не меняем ролики (кто как делает, дело хозяйское) и наконец ставим и натягиваем новый ремень, смотрим совмещение на ролике "меток натяжения"(не знаю как по другому их назвать), и закручиваем болт КВ, я делал 20 Н*м и доворот примерно на 140 гр., снимаем все приспособы и прокручиваем двигатель пару раз двигатель, потом стопорим все (ловим ВМТ) проверям, чтоб и штырь и пластина также подходили как и до замены на старом ремне. Если все хорошо, ставим 2 крышки (очень трудно было поставить, даже если б тока сам их не снял, сказал бы: эта крышка от другой машины и к этой не подойдет ) но в итоге установили, после ставим опору, теперь можно и домкрат убрать, одеваем ручейковый ремень ( катушки, свечи, заглушки, ну и кто там еще чего снимал ) и пробуем заводить, вот в этот момент , не по-мужски сказано, но так страшно стало(мало ли что не так сделал), но поворот ключа и все отлично, завелся как новый. Вот вообщем то и все, если есть какие то вопросы, пишите, отвечу если буду знать. А да, покупал комплект на Некрасова (болт кв,2 ролика, ремень ,2 заглушки) фирма INA, цена 800 тысяч (примерно 3100 россии).