Поиск в системе

Добрый день!Помогите советом!Авто рено клио 2007 г ,АКПП вылезла ошибка проверить коробку передач, заменили датчик , завелась проехали на ней, заглушили. Второй раз стали заводить опять таже ошибка и не заводится.Не видит коробку передач, что это может быть?

Здравствуйте дороге со клубовцы, такая проблема - в прочем начну сначала. Утром запуская двигатель вижу что машина дергается - понимаю что троит , поменял свечи - троит. Значит дело в катушках , начал гуглить " как проверить катушки на работоспособность" в итоге одна катушка сдохла . Купил новую поставил - все хорошо, НО начали прыгать обороты с 600 до 800 примерно . То есть стоят 800 потом медленно спускаются до 600 загорается лампочка генератора они снова поднимаются до 800.... Ладно думаю я поменяю еще катушку , поменял -проблема прошла , ПОЯВИЛАСЬ другая - начало дергать на 2 и 3 передаче примерно на 1.5- 2 тыс.оборотов , то бишь на разгоне. То есть сейчас стоят 2 катушки старые (BERU)и 2 новые (Румынские) . Купил еще 2 катушки ставлю завожу - машина работает ровно( 30 сек примерно )а потом аварийный режим ( 3 тыс оборотов , на педаль не реагирует check injektor и экран где ошибки показываю- начинает барахлить) , глушу ставлю обратно две старые катушки и все как до замены , аварийный не врубается и дергает на 2 и 3 передачах... Дайте совет пожалуйста , вообще не представляю что это может быть p/s двигатель 1.6 112 л.с

Всем привет. Автомобиль Renault Clio II, K4J 711, 1.4L, 16V, 2002 г/в, пробег 211700 км. Подробно опишу проблему, которая недавно начала происходить. АКПП (DP0) сваливается в аварийный режим, как правило в прогретом состоянии, при достаточно интенсивном трогании с места. При плавном трогании с места и плавном разгоне сваливание происходит редко. Также сваливание иногда происходит в движении при попытке ускорения. Сваливание в аварийный режим иногда сопровождается пинком, иногда нет. При сваливании АКПП в аварийный режим происходит также следующее: — отключается тахометр (падает стрелка на ноль на приборной панели); — отключается стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости (падает стрелка на ноль на приборной панели); — загорается лампа аварийного давления масла двигателя (значок масленка). При этом давление масла и уровень масла в двигателе в норме и лампа давления никогда не загорается до момента возникновения ошибки АКПП. После перезапуска двигателя все приходит в норму и работает в штатном режиме до следующего вылета в ошибку. Примерно 25 тыс. км. назад была замена АКПП на контрактную (менял предыдущий хозяин, чеки на выполненные работы все есть). Около 3 тыс. км. назад я полностью заменил масло в АКПП методом полной замены на специализированном сервисе — Кэнси Трасмишн (прокачали через систему 12 литров свежего масла до момента, пока не стало выходить свежее). Масло Rosneft Kinetic ATF Type T-IV (rosneft-lubricants.ru/net…Kinetic_ATF_Type_T_IV.pdf, в допусках есть Renault DP-0/AL4). Коробка переключается очень плавно и претензий к ее работе никогда не было. Все случилось как-то в один момент. На машине есть еще одна проблема. Неустойчивая работа двигателя на ХХ на горячую — двигатель как будто периодически подтраивает. Менял катушки, свечи. В первом цилиндре (который ближе к маховику) поршень слегка мокрый и в нагаре, в остальных цилиндрах сухие. Компрессия по цилиндрам в норме (измерение при открытом дросселе, отчет цилиндров от маховика): 1 цилиндр — 14,3 бар 2 цилиндр — 14,2 бар 3 цилиндр — 14,8 бар 4 цилиндр — 13,6 бар Есть подозрение, что что-то не так с форсункой первого цилиндра (переливает, от этого и подтраивание на прогретом двигателе). Купил все прокладки, в скором времени планирую снимать форсунки и тестировать их на стенде на производительность и факел распыла. Также имеется еще одна небольшая проблема, проявляющаяся в основном на холодную, пока двигатель и АКПП не прогреты. При включении селектора АКПП в положение "2", цифра "2" на приборной панели не зажигается и тогда происходит в коробке сильный толчок. Если цифра на приборной панели зажглась сразу, то удара не происходит — все очень плавно. Цифра "2" на панели всегда зажигается сразу, когда двигатель и АКПП прогреты (например после небольшой поездки) и почти никогда не зажигается сразу, пока двигатель и АКПП не прогреты. В связи с вышеизложенным несколько вопросов: 1) Почему при сваливании АКПП в аварийный режим (АР) происходит отключение тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)? 2) Почему при сваливании АКПП в аварийный режим (АР) на приборной панели загорается лампа аварийного давления масла. Причем она горит только на холостых оборотах и гаснет при увеличении оборотов. Также гаснет на холостых оборотах, если снять с АКПП нагрузку (перевести селектор в положение N). Каким образом лампа аварийного давления масла связана с ошибкой АКПП. Или в АКПП тоже есть датчик давления масла, который завязан на эту лампу? 3) Может ли влиять подтраивание двигателя на сваливание АКПП в аварийный режим. Может быть сначала начать лечение с устранения проблемы подтраивания? Добавлю также, что первый сброс АКПП в аварийный режим произошел минут через 10-15 после проезда большой лужи глубиной сантиметров 10 на скорости около 25-30 км/час. После этого на следующее утро скидывал клемму аккумулятора на 15 минут — не помогло, сброс АКПП в АР повторяется. Через адаптер ЕЛМ 327 и программу Car Scanner смог прочитать ошибки P0500 и p0600. Есть ли основания считать, что сброс АКПП в АР как-то связан с датчиками скорости (ошибка P0500)? Хочу сразу сказать, что ремонтом предполагаю заниматься сам, так как нет хороших знакомых автоматчиков, тем более по Рено. Также нет в наличии Renault CAN CLIP, поэтому полностью провести диагностику дилерской программой не могу. По всей видимости диагностику CAN CLIP-ом с распечаткой ошибок придется заказывать. Где в Новосибирске найти грамотного и недорогого диагноста по Рено? Благодарю заранее за любые советы. Всем добра и плавной работы АКПП!

Всем привет! Беды не знал, все было хорошо. Но однажды двигаясь с работы домой в обычном режиме езды загорелась люстра. Остановился проверил тех жидкости послушал мотор, все впорядке . Заглушил, завёл, ошибка не гаснет. Тяга пропала, едет как атмосферный двигатель. С утра завёл все тоже самое. По приезду на работу подключил Kts ( Bosch ) ошибок по двигателю 3 p0471 p2263 p1525. Ошибки стараются машина едет как и должна, все хорошо. Но пройдя 10 км пути история повторилась . В фильтре золы было 23 гр. по моему мнению пора её от туда убрать. Сделал принудительный прожиг, прошло все хорошо. Но проблема осталось,. Дал машине на разных режимах по району , ошибок не появились. Поехал домой, на середине пути все тоже самое. Ошибки загораются все 3 сразу. Подскажите кто сталкивался и как лечил, я предполагаю что дело не в датчике управлением надува, так как ошибка появляется примерно в тот момент когда турбина прогревается в полной мере, думаю что возможно залипание вихревых лопаток, машина ухожена, так как сам работаю мотористом и понимаю о своевременном обслуживание. Хочу подергать тягу геометрии и почистить EGR, по результату отпишусь ,

Доброго всем дня! После холодов столкнулся с такой проблемой... На довольно динамичном разгоне со светофора загорелся чек энджин и много страшных надписей в бортовике (проверьте систему впрыска или похожее). Двигатель был нормально прогрет и как-то стало не по себе, вдруг чего отвалилось. Остановился посмотрел аварию, оказалась авария P0234 "Turbo/Super Charger Overboost Condition". Все посмотрел, послушал, датчики и показания вроде как обычно, сбросил аварию. Поехал дальше на работу... Пока не возникало повторной ситуации. Но вызвало вопросы к турбине или катализатору (не отрицаю возможности проблем с солярой). Кто сталкивался, подскажите с чем связанно, куда смотреть в первую очередь? Думаю для начала вырезать катализатор. Кто знает подробности, такие как обманка лямбды?

Доброго дня. Решил поменять сцепление и ремень ГРМ у местных "кулибиных", вроде все заменили, но вот незадача, при накидывании клем аккума горят 2 лампочки поворотников, не работает аварийка, свет в салоне, прерывистый режим работы дворников, не горит лампочка иммобилайзера и соответственно не заводится. Все к чему касались перепроверили. Отогнал авто к электрику(как оказалось горе-электрику), он добрался до этого коммутационного блока и говорит, что скорее всего дело в нем, проверить работоспособность блока он не может. Авто в аварийном режиме и соответственно свой диагностический компьютер подключить также не может. На разборке такой блок стоит 1000-1500 руб., деньги в общем то небольшие... Вопрос: прошиваем ли данный блок или это как деталь просто можно заменить? От разных источников получал самую разную инфу: звонил к официалам - говорят, что непрошиваемый, на разборке говорят, что продается в комплекте с мозгами, т.к. блок работает только в совокупе со своими мозгами. Будут рад любой информации. Заранее благодарю!!