Таблица лидеров

Как не смешно но виной чрезмерное количество смазки и не герметичность пыльников

Спробуй металопластиковьiе трубки. Или сшитьiй полиєтилен.

Так сам же написал, что шатунные изношены, а коренные в норме. Тоже самое сказал и Захар. Что еще тебе не понятно. Пробег на замененных вкладышах примерно 100 тысяч и далее контроль их состояния, скорее всего опять замена.

Некоторые индивиды набивают в пыльники побольше смазки чтобы не осталось места для воды. А получается наоборот. Получается насос для воды.

Уважаемый Мышун сделайте пожалуйста видео по этой теме!

В старых иномарках без самодельного никак, сам знаю, однако пока что такие детали и расходники как катушки зажигания всё же ещё есть в продаже (с учетом всяких дастеров они ещё долго будут в магазинах), заниматься подобным самодельством считаю нецелесообразным. Катушка Beru на Экзисте 3500. Конечно не так дёшево, как на таз, но и ходят нормально, за 10 лет заменил 2 катушки.

У меня такой как на ВБ.

HERE и TomTom - разные карты (разных производителей). Какие установите такие и будут, но для каждой страны что-то одно. Для разных стран могут быть карты разных производителей. Сама оболочка навигатора в любом случае iGo (особая версия, очень похожая на iGo Primo и iGo Nextgen). Скин-патч - модификация штатного навигатора (это всё равно iGo). Если кратко: можно выбрать штатную версию навигатора или со Скин-патчем и независимо от этого можете выбрать карты Here или TomTom.

Индикатор, да, загорается, но муфта компрессора не включается.

25Нм мало. Голова тянется до 100Нм. Вот и думай! Кстати. Авито в помощь. На ОЗОНе https://www.ozon.ru/product/klyuch-dinamometricheskiy-3-8-20-140nm-1310802728/?advert=APMAOYMF85S3dsdoC0K-7zEEMh0SZ84T1R_cHMvC5SDdg3wMZJBaaDxCCiSGSCc6hKXNEyog_YLbnxesBnm_lpTRBCpgch9zKgRq50Oaooom_2aqLMQm46xipOb5q5SiyamHqkeZVnB5fMbqB_Hzy5-9XbSHduF6uZImLZPCsvTftWG-9-RsZZET7X3HA_AblX__wjGMjNfjvAOY6wEG6R0JY7_0xzDWE7j3dsE2vU71z4lFvbj0u0GjEMOYkrygeCe1mZnwkbSFN6eOK6-MOWw73Qpub4WbVpWWpuRy1MmadfOA_oCst8Iqf8VZ1qFOUjpeiFCPL18vRRZrrjKWU837_xKxkYJeuRLBAVjFZyj0nwpOODmJ9VltnI8Po2DgpWJ_dok&avtc=1&avte=4&avts=1731867986&keywords=динамометрический+ключ На Авито https://www.avito.ru/voronezhskaya_oblast?q=динамометрический+ключ&ysclid=m3lxg4lt7w345187599 Валбериз https://global.wildberries.ru/product/dinamometricheskij-klyuch-strelochnyj-1-2-0-300nm-250971264?option=392357418

Скорее всего забился топливозаборник в баке. Проверить это не сложно- с ними с груши подачу и накачай компрессором воздух ы горловину бака, должно потечь топливо. У меня в него засосало какие то силиконовые сопли. Удалил их, промыл грушу и стало всё работать. Либо пора чистить регулятор давления на ТНВД, видос на ютубе найдешь.

Антенну радио подключил к двум штатным разъемам через переходник, о котором писал (https://ozon.ru/t/1jmPv4). Питание переходника на тот же провод с которого питается усилитель. У моей магнитолы там постоянно питание, почти повторяющее ACC и не отключатся в настройках. Пробовал подключиться к штатной антенне GPS тоже через переходник (без питания), не заработало совсем. В итоге для GPS использовал антенну из комплекта магнтолыы, разместив её в правом конце торпеды под облицовкой стойки. Антенну GSM и симку разместил под облицовкой центрального динамика Кстати, не помню писал ли я, но давно уже использую прошивку Redmod (есть только для TS10). По сравнению со штатной - день и ночь. Намного удобнее и очень стабильно работает. Также установил камеру AHD1080 c подключением по штатной проводке.

Звонки не прекращаются. И уже по-хорошему отвечал и на х... посылал. Я заметил закономерность, что после моего звонка в ПАЦ. Больше звонить им не буду

По фирме принципиальных отличий нет. По диапазону - зависит от видов работ, которые Вы планируете чаще выполнять с использованием диноключа. Если предполагаются работы работы по двигателю, то наиболее востребованный диапазон 25 - 110 Нм.

Закажите сразу хомут 0155500911. В автодоке есть с приемлемой ценой и сроком. 200%, что его не удастся сохранить. Я думал, что подберу подходящий, но оказалось, что нужно точно попасть в размер, а таких нигде в наличии нет, в итоге пришлось ставить обычный червячный, который имеет свойство лопаться на морозе.. Второй хомут на толстой трубке можно не трогать, если он живой. На всякий случай, его номер 0155500931 Толстый патрубок 17228EN100, он скорее всего живой, если нет, то они есть на разборках. Маленький пружинный хомут, скорее всего окажется живым и его можно будет поставить повторно. Болты 3 штуки тоже лучше заменить, головы у них наверняка подгнили. Оригинал 01125N8021, но можно купить на авторынке или в строительном магазине подходящие: M8x20 (25) с плоской шляпкой. Я еще дополнительные кузовные шайбы подкладывал (отверстия в ушах новой трубы оказались просто гигантскими). При снятии локера могут поломаться клипсы 015532FR0A (https://www.ozon.ru/product/avers-car-mounting-clip-10-pcs-212484301/?asb=6Cx11bRhhNHF1T1NKAYzxqPJqQPu5x3qEDv%2F13QcDPY%3D&asb2=CxED25d1Q79YDO96intUttVoZ2FlSwGoR75FCWssy9XuKZQim2RPj7V01JW-7jQ20QEgKpshGgZ-XBDoYtzuFQ&avtc=1&avte=4&avts=1731576098&keywords=015532FR0a) Клипса крепления тормозной трубки к "уху" трубы тоже, наверняка, не сохранится. Номер найти не смог, на рынке видел нечто подобное по цене 1500р за за кусочек пластмассы. В итоге, купил похожую от ВАЗа и поставил подложив шайбы, т.к. толщина уха слишком мала Кстати, в районе лючка никакого крепежа у трубы нет, держится только на резиновой манжете.

Спасибо за подсказки. Заказал за 8800 р. ( На Exist.ru просят 61000р.) Когда придет, доложу результаты

А вообще, у себя когда ревизию проводил горловины (когда чистил и обрабатывал места крепления локера, спасибо Demmons за наводку), то в месте сгиба, где крепление, видно что чёрная краска подвздута, а значит под ней бяда. Тоже морально готовлюсь к замене...

Всем привет, помогите ссылками на свежие камеры карты. Патч я как понял не менялся?

Если коротко то прошить 7 версию. Pyren3 прошить макрос файлом rlink2_acoustic_3_and_7.cmd После шьем 9 версию и радуемся.

В итоге получилось все именно так как вы сказали. Проблема была в гидроблоке. Я долго искал сервис где внимательно отнесутся к проблеме. Обзвонил кучу распиаренных сервисов с отличными отзывами на Яндексе. Везде подход одинаковый: приезжайте на капремонт за 250-300 тыс. Никто даже не пытается вникать в суть проблемы. В итоге нашел один сервис рядом с Зеленоградом. Мне сразу понравилось что по телефону задавали правильные вопросы, обозначили возможные причины, вообщем записался к ним на диагностику. Оказалось там ребята действительно занимаются именно Jatco и работали ранее в Jatco до их ухода с рынка РФ. Причем Koleos у них был в первые. Разобрали вариатор, проверили шкивы и ремень - все в порядке, кап рем не требуется. Убедились, что гидроблок на этой модели полностью взаимозаменяем с Xtrail. Эти вариаторы до 19 года имели ряд конструктивных особенностей и проблем со сборкой (запустили производство Jatco в Мексике), которые приводят к стандартным проблемам. В частности материал из которых изготовлены клапана быстро изнашиваются и перестают функционировать должным образом. Поэтому хоть меняй масло, хоть не меняй, но чинить вариатор или менять гидроблок придется. В сервисе есть в наличии запчасти и вариаторы в сборе. Я поставил восстановленной гидроблок (новый надо было ждать еще сутки, чего я не хотел), они сами восстанавливают и дают гарантию 6 мес/10 тыс пробега. На текущий момент откатал 1500км, никаких нареканий, никаких ошибок. Поменяли так же масло, фильтры. Рекомендовали масло больше не менять, действительно замены оно не требует. Как же я отвык от такого профессионального подхода в сервисе, когда люди действительно понимают что они делают, имеют все инструменты и запчасти в наличии чтобы выполнить работу, и не пытаются просто содрать с тебя деньги! Как итог - приехал на диагностику, а уехал с отремонтированным вариатором с новым маслом и все за один день (5 часов итого).

В общем... эпопея с теплообменником завершается. Вчера его поставили, и двигатель запустили. Все окей. сегодня завтра доделают мои пожелания по поводу ТО и прочих работ и я буду снова на коне.

Теплообменник обошелся в 25500, работы по перепайке фланца - 3000

Ты просто много чего не понимаешь. Я связан напрямую с импортом и могу тебе ответственно сказать, что сейчас, чтобы оплатить, ввезти и тд и тп, приходится преодолевать столько препонов, что платится за каждое движение. Поэтому, это не наценка, а затраты такие.

А уж меня-то как удивляет. Недавно купили для жены Хавал Ф7, там такая же, а точнее, даже худшая ситуация с климатом и интерфейсом вообще. Я когда-то думал, что во втором Колеосе все сделано неудобно с этими экранными кнопками. Нет, Колеос - почти на вершине удобства))). У меня была сначала рабочая версия, что у них там машины вообще без подогревов (и кнопок стало быть в базовой версии нет), поэтому программно куда-то их запихивают куда попало. А сейчас базовая версия такая: у дизайнера (нет, не дизайнера - программиста) приборки и экрана - нет машины, а только электросамокат. И он делает приборку по последим модным тенденциям тачскринов телефонов, идеи которых он черпает из интернета. Мешанина из нужного и ненужного, миллион иконок, все блестит, сверкает и переливается, круто.

Что касается направлений потоков, то занимается этим блок климата, а не ГУ. Можно установить все 3 как и на R-LINK2, но только в ручном режиме, в автомате дует обычно в ноги или лицо в зависимости от температуры. Прямо с рабочего стола можно менять температуры, скорость вентилятора, отключать кондиционер. Также температуру (общую или правую) можно менять правой ручкой, левая ручка - скорость вентилятора (я поменял их местами с помощью паяльника). Кнопки климата работают как в оригинале, но индикации включенного режима на кнопках нет, только на экране. Панель с иконками над скоростью вентилятора - только для индикации, поменять направления потоков с неё нельзя, а если её кликнуть, то открывается окно на весь экран, в котором можно менять все режимы климата, в том числе направления потоков и режимы fast/norm/soft. По работе климата у меня с ГУ TS10 никаких замечаний нет, но и особого профита от постоянно присутствующей панели тоже не наблюдаю. Для меня в панели климата более ценны кнопки "домой" и "назад", чем сам климат. Кстати, купил прошивку RedMod (2 тыс руб), с ней в плане эргономики и стабильности стало значительно лучше. Кое-что пришлось "допилить", но по сравнению с родной прошивкой - "день и ночь", езжу и радуюсь жизни.. Китайцы ушли в подполье. Приняли от меня перечень замечаний в письменном виде с картинками и уже 3 недели полная тишина.

Без дуала правая ручка регулирует левую температуру. Бред какой то! Значить косяк общий для разных ГУ. Чем больше узнаю, про эти ГУ, тем больше жалею что заказал. Мигают не кнопки, а иконки с изображением подогрева сидений.

По организационной части есть мелкие нарекания, а по технической впечатления крайне положительные. Я всё время находился рядом с машиной и не нашел к чему придраться: вместе с запчастями на стол механику легли распечатки из документации и он периодически в них заглядывал, хотя, явно менял масло не в первый раз, всё аккуратно, весь инструмент на своих местах, всё что снимал аккуратно раскладывал по ячейкам, всё замыл очистителем, даже болты и пластиковые пистоны, крайне тщательно очистил привалочные плоскости под прокладку, при сборке использовался исключительно динамометрический ключ. Почти за 3 часа не было ни одного перекура. Моё присутствие совершенно не раздражало, на все мои вопросы отвечал кратко и спокойно. Мастера на соседних подъемниках работали в том же стиле. Но наценка по запчастям и расходникам у них просто адская! В приоритете оригинальные запчасти. Можно было привезти свои, но тогда они снимают с себя всю ответственность, что вполне логично. Но и ещё один минус - Рено для них незнакомые машины, с какими-то специфическими работами могут не справится и с поиском запчастей для Рено могут быть проблемы. PS: название сервиса не спрашиваете, догадались?

а вот тут справа от аккумулятора, в боксе чёрном

А где конкретно это разъем находиться (вдруг пригодится)?

спасибо @Мышун! проследил всю проводку датчика от него самого до ЭБУ АКПП, нашёл проблему не знаю, как так получилось, но на разъёме R67 был контакт только у 2 из 3 проводов датчика, при этом визуально штекер был воткнут в колодку, после перетыкания всё заработало, и стало звониться тестером потёр ошибки, поездил - всё отлично, ничего не вылазит кстати, вот как выглядит датчик ускорения:

Нашел! Должен быть там же, где у Ниссана: Проверяйте разъемы с обоих концов и сам датчик. 1- выход датчика, 2 - "масса", 3 - питание (номинал неизвестен, предположительно 5В) Пишут, что нельзя его ударять (ронять) и использовать при снятии электроинструмент. На пути от датчика к ЭБУ 2 разъема - R107 (на моторном щите) и R67 (рядом с аккумом) Если понадобятся схемы, то они тут: https://mega.nz/folder/9txkUIRS#-OkyCHs9-CK0XdT5JWYoJg/folder/9k5mESoT Схемы довольно старые, но в целом должны соответствовать, других в свободном доступе не встречал.

Так и есть, лично прошёл это. При этом, люди занимавшиеся регулярной заменой, устранить последствия своей работы не смогли, не обладают необходимой квалификацией, для ремонта пришлось ехать в другой сервис, и платить овермного денег. В моем случае так и было, в коробке чудесным образом оказалось то, чего там в принципе не могло быть изначально. Квалификация сервисов, берущихся за подобные работы, оставляет желать лучшего.

Я считаю, что частая смена жижи не гарантирует отсутствие посторонних частиц, а при неаккуратной замене может способствовать их появлению. А перегрев или работа в экстремальных режимах совершенно точно приводит к деградации свойств жидкости, для этого и придумали счетчик старения, который увеличивается только при перегреве. Посмотрите счетчик, если постоянно увеличивается, то лучше жижу поменять. К сожалению, пороговых значений счетчика для наших вариаторов я не встречал. У меня всё ещё 0 при пробеге около 100 тыс.

В теории рассказал всё правильно. В очередной раз прорекламировал частую замену масла. То, что часто менять масло - это хорошо, спору нет, но это не панацея от всех бед. Одна посторонняя частичка попавшая в клапан может убить вариатор независимо от состояния масла (у меня на предыдущей машине это произошло при пробеге менее 30 тыс км спокойной езды). И ещё есть 2 "но": - при замене масла существует вероятность взбаламутить грязь и те самые металлические частицы, которые спокойно сидели в фильтрах или на магните пойдут гулять по системе. - достаточно высокая вероятность купить контрафактное масло, которое по свойствам может оказаться хуже старого. Наверное, истина где-то посередине. ИМХО: интервал 30 тыс для замены масла это слишком, но если есть хорошее масло, аккуратный механик и финансовая возможность, то можно хоть на каждом ТО менять. Загонять себя мыслью, что вариатор ненадежен и скоро сдохнет не стоит. По дорогам ездит (именно ездит, а не валяется на помойках и не стоит в очереди на ремонт) огромное количество машин с вариатором и большая часть их владельцев никогда не меняет масло. Тут как повезет. Наша задача по возможности снизить вероятность печальных для вариатора событий. С тем, что с вариатором не стоит "отжигать" и при проявлении малейших проблем с вариатором движение лучше прекратить соглашусь на 200%.

Аналогично, вопрос задал, но видимо неудобный т.к в течении дня нет ответа.

Для владельцев дизилей наверное больше будет интересно https://www.drive2.ru/o/b/637088374288558241/