Рено 11. Восстановление.

[Лесник]

Весной 2008 года я купил старую знакомую - Рено 11, 1988г. выпуска. В 2006 году эту машину я сделал и продал. Сам же и обслуживал её все два года. Владелец постигал на ней азы вождения. Ну постиг и захотел новый Ниссан Альмера. А Рено, слегка побитую и потёртую, решил продать. В итоге я её купил обратно, за 25т. рублей. Юмор в том, что за эту цену я её уже покупал, но во второй раз состояние машины было гораздо лучше. Как он на ней учился ездить, это отдельная песня, достойная помещения в юмористический раздел. А новый его Ниссан уже в очереди на кузовной ремонт. И, хотя Ниссан и Рено вроде как партнеры, всёже пишу я о Рено.
За два года квалификация моя, как ремонтника, повысилась. Посему решил делать реношку по максимальному варианту, с выпендрёжем.

 

Итак - кузов.
Первое дело - подварил где нуждалось (пороги, панель передка). Изничтожил поверхностную ржавчину (механически и преобразователем). Зачистил, выправял и зашпаклевал крупные и мелкие вмятины. Загрунтовал (антикоррозионный грунт и порозаполнитель). Вышлифовал выравнивая кое где и до металла. Повторил грунтование (по металлу - антикоррозионный). Вышлифовал. И т.д. Вся эта многоходовая операция грунтования-шлифования выполнена с целью получить ровную поверхность, иначе полировка самого верхнего слоя не даст желанного результата.
Покраска. 2-к акрил. В два цвета. Низ, до молдингов, "Гранат" - тёмно-бардовый, полуматовый (матирующая добавка в стандартную эмаль). Верх "Торнадо" - красный. Хорошенько просушил с использованием ИК сушки (тройной цикл: нагрев 25мин. , остывание) каждую деталь. Низ заклеил - он готов. Верх вышлифовал бумагой Р1200 с водой. Нанес по трафарету полоски и буквы (надоело - все спрашивают что за машина; шильдик им лень посмотреть; теперь читают) цвет - серый металлик "Кварц". Покрыл нанесённое лаком. Просушил (см. выше). Шлифовкой убрал ступеньки от трафаретов. И наконец покрыл всё лаком. Шлифовал бумагой Р1500, Р2000 до получения ровной поверхности. Полировал абразивными пастами и пастой для защиты блеска. Обработал защитной полиролью. Рамки дверей, ручки, поводки дворников, молдинги, короче все остальные детали (влоть до жиклёров омывателя) покрасил в серый полуматовый.
Обработал всё антикором. "Динитрол": для скрытых полостей и мастика для днища. Края арок крыльев покрыл материалом "жидкие подкрылки".
Поставил новые фары, поворотники, противотуманки. Оклеил их защитной плёнкой 3М. Слишком долго я ждал заказанных фар и поворотников, чтобы мне их в первый же месяц разбили камешками на дороге. Вставил новое лобовое стекло. (За 30т.км. пробега стекло уже в сколах, а фары без изъяна.)
ЛК материалы использовал "Mobihel", шпаклевка - "Car system", абразивные материалы и шлифпасты -"Radex". Результат на фото.

Изменено 14 Февраля 2009 пользователем Лесник

[Намбо]

Великолепно!!!

 

Вот бы прокатиться на этой красотке за рулем....
А механика, двигатель - все до сих пор в штатном режиме работает?

[Лесник]

Ещё пара фоток.
Спасибо за оценку.
Прокатиться - пожалуйста, вот выберусь на встречу...
Про двигатель, подвеску, тормоза напишу как только будут фото.

Изменено 14 Февраля 2009 пользователем Лесник

[Guard]

Получилось просто супер!

[Полковник]

Нет слов. Класс!!!!!

[Лесник]

Спасибо всем за высокую оценку работы!
Теперь дальше - двигатель.
Стоит C2J 1,4. Работы потребовал минимальной: замена колец, притирка клапанов. После обкатки компрессия по 12 единиц во всех цилиндрах.
Система питания: карбюратор 21083, доработанный по рекомендациям журнала "За Рулём". Обточка малых диффузоров, распылитель ускорительного насоса - Нивовский (проходное сечение 40, выведен в первую камеру), рассверлены воздушные каналы (можно менять гл. топливные жиклёры и эммульсионные трубки не снимая верхней части карбюратора). Правда, поигравшись с жиклёрами, вернулся к штатным настройкам. Крепление нижнего фланца к коллектору потребовало доработки - смещение крепёжных отверстий на фланце. Воздушный фильтр от инжекторного ВАЗ 2110.
Выхлопная система заменена полностью. Сварена из жигулёвских и москвичовских деталей. Идеально подходит задняя бочка глушителя от Москвича 2141. Заодно вварена гофра после приёмной трубы. В итоге родной осталась только часть приёмной трубы, крепящаяся к выпускному коллектору (собственно - только раструб).
Расположение опор силового агрегата (все три внизу) позволяет двигателю раскачиваться при резких стартах и торможениях. Это приводит к обрыву опор. Решилась проблема установкой дополнительной опоры (от Оки) вверху блока двигателя. Со стороны помпы, на блоке, прикручена серьга для вывешивания двигателя, к ней и крепится одним концом дополнительная опора. Вторым - к металлической конструкции, завязанной на растяжку стоек и на боковую стенку стоек. На фото не очень хорошо видно, но понять можно.
Система охлажления: новый радиатор, термостат.
Ну и, собственно, растяжка стоек. Сварена по месту, не регулируется.

Изменено 22 Февраля 2009 пользователем Полковник

[Лесник]

Информацию отсюда про блок зажигания перенёс в отдельную тему.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=21281&st=0

Изменено 5 Апреля 2010 пользователем Лесник

[Resamal]

Твою энергию, да в мирных целях!!! Очень уважаю таких. А покрывной лак попробуй Solid HS. Супер. Только полировать тяжело. Прочный. Зато стойкость!!! Если занимаешься этим профессионально, то уходи от мокрой шлифовки.

[Лесник]

Спасибо!
Лак использую Mobihel UHS. Он прочный (на этой Рено за пол года и 30т.км. пробега сколов нет), но действительно тяжело полируется. Сижу на ЛК системе Mobihel по многим причинам: проходил у них на базе курсы; база территориально расположена ближе всего ко мне; в системе мне пока хватает компонентов(для окраски переходом, перламутры и ксералики, грунты, добавки, материалы для покраски пластика); хорошо делают подбор. И, самое главное, всегда могу подъехать, поработать с их колористом - подобрать базу для своих задумок. Например: переход от тёмно-голубого к светло-голубому, без эффектов; и прочее. Конечно, присматриваюсь к други системам (выставки, журналы), так что за совет по лаку - спасибо.
От мокрой шлифовки отказался. Теперь использую оборудование Festool. Но абразивные материалы Radex для подготовки к полировке не очень устраивают.
Не мог бы ты посоветовать какие нибудь другие, более эффективные, какие используешь сам.
Я не профессионал, скорее продвинутый любитель. Но, хочется совершенствоваться и, чтобы покупать оборудование, занимаюсь ремонтом чужих машин, да и на жизнь чтоб хватало. Богатые знакомые предлагают денег на открытие своего сервиса. Ну не хочу я сервис. Хочу спокойно (иногда и по три месяца) заниматься своей машиной (Фуэго три года уже стоит, и там работы...). Конечно охота камеру покрасочную, ну, не быстро, но будет и так (без сервиса).
У меня ремонт не работа, а образ жизни (ну как у крестьянина домашние и полевые работы).

[Жарук]

У меня ремонт не работа, а образ жизни (ну как у крестьянина домашние и полевые работы).

Работа избавляет человека от 3-х великих зол: скуки, порока, нужды.(Вольтер)
Главное, что она доставляет тебе удовольствие. Машина классно выглядит!

[Resamal]

Я не профессионал, скорее продвинутый любитель. Но, хочется совершенствоваться и, чтобы покупать оборудование, занимаюсь ремонтом чужих машин, да и на жизнь чтоб хватало. Богатые знакомые предлагают денег на открытие своего сервиса. Ну не хочу я сервис. Хочу спокойно (иногда и по три месяца) заниматься своей машиной (Фуэго три года уже стоит, и там работы...). Конечно охота камеру покрасочную, ну, не быстро, но будет и так (без сервиса).
У меня ремонт не работа, а образ жизни (ну как у крестьянина домашние и полевые работы).

Как все знакомо!!! 15 лет назад так же начинал. И во главу угла ставил не прибыль, а развитие. Основной упор на кузов, но так как машину после удара отдаю готовой полностью, то помимо слесарных работ стал вникать и в электронику, диагностику, а так же увлекся авто правом. Теперь зачастую человек звонит мне прямо с места ДТП, и от туда начинается моя работа. Все эти годы, надеюсь и в дальнейшем, рос материально и профессионально вместе со своей клиентурой. Некоторые стали даже близкими друзьями. Предложения по поводу спонсорства конечно тоже были, но я всегда ценил независимость и самое главное спокойствие. Я бы назвал свою работу не только образом жизни, но ещё и состоянием души. Помощник один-брат. Тут есть и плюс и минус. Но плюсов больше. Прежде всего, это полное доверие. А минус один, просто брат не такой фанат железок.

Но абразивные материалы Radex для подготовки к полировке не очень устраивают.
Не мог бы ты посоветовать какие нибудь другие, более эффективные, какие используешь сам.

Тут очень трудно дать совет. Полировка, при всей ее простоте, очень трудоёмкий процесс. Залог качества в стерильной чистоте. 99% качества-это подготовка. Вышкуривание, матировка. В двух словах так:
Если не удаётся обойтись без оной, то крупные соринки срезаю специальной пластинкой типа цикли. Если возможно и соринок немного, то локально вышкуриваю этот кусочек поверхности (не более диаметра 2-3 см.) 1500 3М, вымоченной горячей воде. Оправки такие есть в продаже. Далее это место прохожу Трезаком 3М на пневматической шлиф машинке. Фестоол влажной шлифовки долго не выдержит. Контроль визуальный на просвет обязателен. Намочил поверхность и тут же стянул стяжкой для воды. Любая риска при полировке тут же проявится. Если накатал рисок, то в зависимости от их величины либо шлифую на влажную трезаком (вместо можно использовать абранет 1500-2500) или серым скотч брайтом 3М. Либо перешкуриваю 2000-2500. Потом снова трезак. Затем полировка. Мне нравится Фарекла G-6 и финиш что то из мелкого 3М. В зависимости от цвета. Если поверхность подготовлена идеально, то полировка не составляет труда, а главное не греется покрытие. Целиковки для меня страшнее ада. Если я на 2-3 элементах добиваюсь практически дилерского качества в том числе и по структуре, то при полной покраске сору блин... Целиковая полировка очень трудоёмкий процесс. Делаю за несколько подходов. Первоначально матирую всю пневмо, скотч брайтом, что бы сбить глянец. Затем в зависимости от сорности либо что то подрезаю, либо вышкуриваю, но уже не стесняюсь по площади. Если уж совсем много мусора, то тогда сухая шлифовка 1500 3М на Фесте. Правда рисок будет много. Потом очень тщательно их приходиться удалять на пневмо. Контроль, полировка. Все это справедливо для полностью высушенных покрытий. И перегрев недопустим ни в какую. Особенно где есть шпатлевка. Да, и не экономить на расходниках ни при каких финансовых трудностях. Ещё хочу добавить, что камера не панацея. Изначальная чистота, это 90% процентов успеха. Я бы конечно хотел камеру, но я не имею возможности ее куда либо впихнуть, а перестраивать мне никто не даст.

[Лесник]

Во первых: большое спасибо! А то я сижу в своей деревне и думаю, что один такой. Чертовски хочется в гости: пообщаться, посмотреть. У нас в городе есть кузовной сервис, но учиться у них нечему. В магазинах в округе об эмали акриловой 2К даже и не слыхали. Торгуют алкидной. Шпаклёвка - Боди. Практически за всеми расходниками езжу в Москву.
По полировке вобщем всё понятно. Ну то-есть теоретически. Пробовать надо. Буду пробовать. Сейчас делаю Лексус - полная покраска и полная, целиком полировка. О! Это пахота. Написал и подумал: а много ли народа знает, что такое пахота, настоящая, за лошадью с плугом. Мне то как раз доводилось пахать, так вот - полировка тяжелее. Лексус уже кажется размером с троллейбус. Полирую просто в лоб: шлифовка - на сухую, круги Радекс 1500 и 2000, линейка полироли Радекс.
Помошников нет. Трудно с ними. Пробовали некоторые - не выдерживают и дня (работа только с виду простая, а на самом деле, если как надо стараться....).
Вру, есть один - кот соседский. Приходит и наблюдает за работой. Я ему кину телогрейку, он на ней и лежит. Ну перед покраской приходится выгонять. А вообще его работы по электрике интерисуют. Собираю дверь на Лексусе, провода в дверь протянул, вниз все опустил (там разъёмов штук десять) и пристраиваю разъёмы по одному на места. Увлёкся, вдруг чувствую, пучок проводов в руке дёргается. Что такое? Ага, это котик разъём, висящий вниз, откусывает. Но ему, в отличее от помошников - людей, хватило одного объяснения, что так с проводкой не поступают. Он ко мне на плечо забрался и уже оттуда за действиями следил.
А люди... Я видел, как подшипник ступицы, при замене, кувалдой впрессовывали; как, меняя глушитель, болгаркой отрезали исправные тросы ручника - мешают. Краска прямо на металл. Да что говорить... При этом все мастера в сервисе.

[Лесник]

Тормозная система.
Тормозная система на старых машинах нуждается в пристальном внимании. Чтобы не беспокоиться о б отдельных местах - заменены все трубки и шланги.
Главный торм. цилиндр и вакуумный усилитель поставлен от Рено19. Для его установки потребовалось только просверлить другие отверстия в щите моторного отсека.
Теперь тормозные контуры диагональные (как на ВАЗ 2108), а не передний и задний (как на ВАЗ 2105).
Заменены передние колодки и диски, заднии колодки и торм. цилиндры. Восстановлена работа ручного тормоза.
Тормозные трубки сделаны из медных трубок для ВАЗ 2109 с помощью приспособления для развальцовки. На трубках отрезается заводская развальцовка. Штуцера меняются на иномарочные (с более мелкой резьбой). Задние торм. шланги можно взять от ВАЗ 2108, тогда выходит экономия на ин. штуцерах.
Пример работы.

Результат.

[vovaн]

Привет!

 

Отлично выглядит твоя реношка!!!!!!!
У меня вот такая, зелёненькая
Вобщем. подарили как старый телевизор недавно. Надо делать. Пока нет ни времени ни средств. Карбюратор поставил от ВАЗ- 06, радиатор от ВАЗ-05. Щас коробка гудит аж уши закладывает. Ты пишешь, что разобрал пору таких, мож коробка есть? Если в сборе, то договоримся? А вообще, мож знаешь, где запчастей на неё добыть? Подвеску тож надо перебрать. А так она славненькая, легка в управлении.

 

Изменено 14 Мая 2009 пользователем vovaн

[Лесник]

Надо делать. Пока нет ни времени ни средств. Карбюратор поставил от ВАЗ- 06, радиатор от ВАЗ-05. Щас коробка гудит аж уши закладывает. Ты пишешь, что разобрал пору таких, мож коробка есть? Если в сборе, то договоримся? А вообще, мож знаешь, где запчастей на неё добыть? Подвеску тож надо перебрать. А так она славненькая, легка в управлении.

Привет и спасибо!
Ну, по порядку:
коробка есть, будет нужна - договоримся, но сначала проверь ступичные подшипники (может гудит не коробка, а они);
по подвеске можно купить в Кунцево ("Автомол") - многое подходит от 19-ой (они близкие родственники);
ещё магазин в Москве на Краснопрудной 26\1 (тел. 995-63-50 ; 741-69-70) у них часто дешевле чем в Кунцево и можно много чего заказать.

 

А вообще: можешь звонить (тел в личке), подъезжать - советоваться, и с ремонтом могу поспособствовать (только не раньше начала лета - сейчас много работы).

[vovaн]

Спасибо за инфу!
Ступицы вроде плотно сидят, не болтаются. А вот вал на выходе из коробки при вращении опысывает овальную траекторию. Это нормально?
Вот есть книжка "Рено 9, 11". Но там все общее, конкретно по моей почти нет ничего. Посмотреть бы на коробку в разборе. Может есть какая-нть литература? Или ссылка?

 

ЗЫ У нас кстати тоже 1988г р

Изменено 14 Мая 2009 пользователем vovaн

[Лесник]

Ступицы вроде плотно сидят, не болтаются. А вот вал на выходе из коробки при вращении опысывает овальную траекторию. Это нормально?

Бывает: гудят подшипники, а ступицы не болтаются. Вал, в смысле: привод? Тогда смотря с какой стороны... Может трипод (с внутренней стороны привода - на валу сидит - там не обычный ШРУС как на 2108, а хитрый Реновский), так вот, может он разбит.
С правой стороны он в своём корпусе, а с левой в коробке. Новые привода в сборе заказывал на Краснопрудной (год назад - по 3т.р. за вал - не дорого - ИМХО). Коробку никогда не разбирал - не было необходимости, да и з\ч на неё не найдёшь (а если найдёшь - то по неимоверной цене). Проще-дешевле поменять на б\у.

 

Книжки по Рено 9;11 - есть. Даже одна очень хорошая, но на английском. Коробки на них одинаковые (разные только передаточные числа). У меня есть разные: на 1,4 ; на 1,7 двигатели. Какой у тебя движок?

 

В принципе: тебе до меня ехать - 1 час. Могу на твою машинку глянуть, пощупать, покачать, проверить. Это между дел (моих) можно сделать.
А там уж и решить: что менять, что оставить.

[Лесник]

Поломалась моя машинка. Движок. Стучит зараза, с каждым километром всё громче и громче.
Похоже на клапана. Вчера залез - отрегулировал. Неее, стучит.
Всё-же придётся снимать двигатель и "капитально" делать. Ну заодно посмотрю - как без присадки замененные кольца-цилиндры поработали.
Только вот времени пока нет. Езжу только по местности, недалеко... и грохочу. Даже интересно стало - на сколько с таким "грохотом" его хватит.

[vovaн]

Поломалась моя машинка.

 

Жаль....

 

А я вот за подшипники в передних ступицах взялся. Похоже, что это все-таки они гудят

[Лесник]

Жаль....

 

А я вот за подшипники в передних ступицах взялся. Похоже, что это все-таки они гудят

Похоже? Мы ж с тобой смотрели-слушали - точно они (по крайней мере - один).
А движок я в июне переберу...

[semenov]

Прокатиться - пожалуйста, вот выберусь на встречу...

С удовольствием прокачусь!

[Лесник]

С удовольствием прокачусь!

А я был на ней на встрече... Тогда можно было...
А теперь - только после ремонта, а то не понравится. А ещё недавно, vovaна катал, и сам он прокатился.

[semenov]

А теперь - только после ремонта, а то не понравится.

А я не тороплюсь!

[Лесник]

Поломалась моя машинка. Движок. Стучит зараза, с каждым километром всё громче и громче.

В конце концов доездился до шлейфа белого дыма за кормой.
Движок разобрал. Белый дым - трещина гильзы.
Клапана стучали - чуть сорвана резьба на шпильке, крепящей ось коромысел. Соответственно: проверяешь - нормальный зазор, начинает работать - увеличивается.

 

Но вот почему гильза треснула - это вопрос.
Мне представляется следующее:
1) У предыдущего владельца был перегрев (повело головку, пробило прокладку), возможно было дано начало трещине.
2) У меня был периодический перегрев (не включался вентилятор радиатора - контакты в разъёме реле окислились), но замечал вовремя - до кипения не доводил - включал печку. А может и доходило до грани кипения.
Всё это расшатывало трещину и наконец она вышла наружу.

 

Механических повреждений, от попадания посторонних предметов (что могло бы разрушить гильзу), в цилиндре нет.

 

У кого-нибудь есть ещё соображения по поводу возникновения трещины в гильзе?
Интересует чисто теоретически. Всю поршневую буду ставить новую. Уже лежит в коробочке (ах, как я люблю эти новые запчасти в коробочках! )

 

Но, вообще-то, мне повезло. Если бы я устранил клапанный стук (заменив шпильку, как и думал), то трещина в гильзе могла настигнуть внезапно, например: во время поездки в Псков.

[ПавлентийR25]

а почём новые детальки для 1,4?
я тут потихоньку 2,5 турбо перебериаю (перебираю не я конечно, но детальки покупать мне приходится), так вот цены меня приводят в уныние....

[Лесник]

Поршневая (год назад покупал) вся: гильзы, поршни, пальцы, кольца - 6000р.
Комплект прокладок-сальников - 2400р.

[ПавлентийR25]

Поршневая (год назад покупал) вся: гильзы, поршни, пальцы, кольца - 6000р.
Комплект прокладок-сальников - 2400р.

эх.... у меня комплект прокладок и сальников примерно в 13000 вышел.. правда оригинал, но....
про гильзы и поршни я молчу, надеюсь их не придётся менять))

[Лесник]

Ну что-ж, продолжу.
Движок разобрал полностью. Гильза треснула из-за разрушения поршня. Поршень разрушился: одна сторона, "юбка", до маслосъёмного кольца. Маслосъёмное кольцо так-же разрушено и остатки болтались в картере.
Если кому интересны "автострашилки" - могу выложить фото разрушенного поршня.
При таких разрушениях в моторе: движок запустился и машина своим ходом въехала на яму.
Теперь (завтра) в теме про химию выложу фото сальников после применения герметика масл.системы, и вкладышей, работавших несколько изношенными без применения восстанавливающей присадки в масло.
Сейчас промываю тщательно детали двигателя, готовлюсь к сборке.

[Лесник]

Наконец-то собрал двигатель. Первый запуск - с трудом , стояла долго, бензин пока до карбюратора дошёл, влага в трамблёре и т.д. Но всё победил и вот движок прогрет, антифриз залит. Работает ровно и не шумно. Ура!
Приделал клубные рамки, наклеил шильдочку - готов к новым тысячам километров.
Обкатаю за неделю, сменю масло и в путь к Пасечнику в гости.

 

P.S. Генератор только, зараза электрическая, не выдаёт полную зарядку и не гасит лампочку отсутствия зарядки. Но терпеть долго это не буду - сдам пожалуй в ремонт генераторов (свои запчасти для него - кончились). Вернее - сдам другой, а на этом (имея в багажнике запасной аккумулятор) буду ездить.

[Single]

Прочитал весь пост, уважаю таких людей, мужики 5 баллов Вам, я бы так не смог, честно.

[Лесник]

Прочитал весь пост, уважаю таких людей, мужики 5 баллов Вам, я бы так не смог, честно.

А это в общем то не сложно. Это образ жизни уже такой.

 

Проехал неспешно 200км. - нормально. Самое сложное - выдержать режим обкатки (хоть кирпич под педаль подкладывай ). Обычно я жене это дело доверяю, но сейчас самому приходится - надо за оставшееся время (до поездки к Пасечнику) уложиться.

[Лесник]

Датчик положения коленвала (ДПКВ).

 

Вчера столкнулся со странной неисправностью: двигатель глохнет на ходу, потом на ходу же и запускается. Самое неприятное - проделывать это он начал в длинном туннеле в Москве.
Так-же начали плавать обороты холостого хода. Виновным оказался этот датчик. Пошевелил провода, подходящие (приделанные) к датчику - двигатель отозвался изменением оборотов 800 - 1200. Плюс к тому - обороты на тахометре иногда зависают на 2000, при этом двигатель (на слух, на вид) работает на холостых - 800.

 

Буду менять ДПКВ.

[Лесник]

Буду менять ДПКВ.

Пишу про машину, может кому пригодится...
Датчик этот, после шевеления провода, работает нормально. От замены пока воздержусь. Но запасной (на всякий случай) вожу в багажнике.

 

Думаю про него: возможно во время ремонта и стояния попала влага в датчик (где провод в него входит). От этого может быть он "задурил". Сейчас-же на шевеление провода - не реагирует.

 

Обкатка завершена, теперь смена масла с фильтром - и вперёд, за новыми километрами пробега.

 

Почему-то стали постукивать клапана, ГБЦ что-ли обжалась? При смене масла - надо будет отрегулировать.

 

Такой вот, как бы, дневник получается.

[ЮРЕЦ]

Пишу про машину, может кому пригодится...
Датчик этот, после шевеления провода, работает нормально. От замены пока воздержусь. Но запасной (на всякий случай) вожу в багажнике.
Думаю про него: возможно во время ремонта и стояния попала влага в датчик (где провод в него входит). От этого может быть он "задурил". Сейчас-же на шевеление провода - не реагирует.
Почему-то стали постукивать клапана, ГБЦ что-ли обжалась? При смене масла - надо будет отрегулировать.

Эти датчики оочень редко выходят из строя, чаще барахлят в разъеме модуля зажигания или механическое повреждения (провода) у самого датчика.
А по головке: клапана только притерались или еще седла шарошились? Если шарошились, то клапана усаживоются.
Как-то товарищу (на R-11) перебирал движок и была проблемма найти направляющие клапанов, а они были на троечку, решили поставить "мандавошки". А т.к. направляющие для этого не подготовленны, то я сделал оправку для дрели с направляющей и резцом и "забульбенил" посадочные места под Опелевские "мандавошки". Уже больше 5 лет прошло, а моторчик как новый.
А по шпилькам ГБЦ, это похоже не болезнь, а болячка.

[Лесник]

С датчиком - первый раз такая история, сам считаю их надёжными. Вообще система зажигания очень нравится на Рено.
Клапана только притирал, не "шарошил". Несколько удивлён их поведением, ГБЦ от другого двигателя, может они (блок и ГБЦ) взаимно друг к другу приживаются.
Со шпильками - согласен: именно той головки "болячка". Предыдущий владелец крышку ГБЦ решил притянуть и перестарался (аж крышку раздавил).

 

Было дело, как то клапана на 1,7 ставил от ВАЗ 2101 (точнее уже не помню). Сёдла перефрезеровал, стержни клапанов на токарном станке укоротил. Нормально движок работал. А решился на это потому, что до меня кто-то клапана от ВАЗа поставил, а сёдла родные оставил, а там же у фасок седла и клапана другие углы. Шарошек с родными углами у меня нет, поэтому решил клапана поставить опять вазовские, но сёдла под них фрезеровать.
Если б не это - поставил бы родные клапана.

[Лесник]

До переборки, на этом двигателе испытывал герметик масляной системы.
Результаты (положительные) - в этом сообщении:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=420801

[Лесник]

Генератор только, зараза электрическая, не выдаёт полную зарядку и не гасит лампочку отсутствия зарядки.

Заменил реле-регулятор. Теперь всё нормально.
На старом сносилась одна щётка; та, от которой идёт проводок на сигнальную лампочку отсутствия зарядки.

[Лесник]

Переделка передних амортизаторов.

 

Обычно на всех старых машинах стоят, в той или иной, степени "убитые" амортизаторы. На Рено 9/11 заказать и купить амортизаторы не составляет проблемы. Только вот, то что можно заказать, не устраивает меня по характеристикам. Люблю, знаете ли, погонять, особенно - в поворотах. В разумных пределах, конечно же.
Соответственно: задумался о том, как бы сделать передние стойки "под себя", не тратя при этом больших денег.
И пришёл к такому вот результату.

 

 

Это, общий вид передней стойки в сборе.

 

И детальный разбор с фото и объяснениями.

Всего пара фоток.

 

Отрезал от родных стоек верхнюю часть и выкинул (негодную уже) начинку. Выкинул всё, оставив пустую трубу.
Купил пустые стойки от ВАЗ 2110 и сменные патроны передней стойки от неё же. Взял газо-масляную "Плазу". Такая же "Плаза" от 41-го Москвича стоит у меня сзади.
Отрезал верхнюю часть с резьбой под гайку крепления патрона от ВАЗовских стоек и приварил к родным обрезанным стойкам.
Приваривается так: патрон вставляется в стойку, одевается резьбовая часть и наживляется гайка. Таким образом можно обойтись без оправок и центровки частей относительно друг друга - всё выставляется само собой.
Прихватывается в четырёх местах сварными точками, конструкция разбирается и проваривается сплошным швом. Потом шов зачищается.
Варить лучше полуавтоматом (проволокой в защитной среде СО), главное - не допустить провала расплавленного сваркой металла внутрь - зачистить внутри сложно.
Получается вот так:

 

 

Это уже собраная с патроном стойка, и прошедшая порядка 65тыс.км.
При сборке надо залить в полость трансформаторное масло (или веретёнку). Делается это для лучшей теплоотдаче амортизаторного патрона при работе. Если этого не сделать, то двойные стенки стойки и воздух между ними будут работать как термос.

 

Получился амортизатор с желаемыми мне свойствами (жёсткий).
Но хотелось большего.
Родная пружина стойки устраивала по мягкости при езде с небольшими скоростями, но совершенно не устраивала в поворотах и торможениях.
Поэтому добавил демпфер из задней пружины ВАЗ 2108. Небольшой кусок.
Приварил его к верхней опоре амортизатора.
Вот так:

 

 

Теперь при небольших колебаниях работает штатная пружина, а в поворотах, на торможении и при активной езде работает ещё и короткая демферная пружина.

[Лесник]

Дополнительные рычаги передней подвески.

 

3 фотки.

Сделаны для лучшей управляемости и дольшей ходимости сайлентблоков и резинок стабилизатора.
Не думаю, что когото заинтересуют подробности, так что - коротко. Сделаны из рулевых тяг и рулевых наконечников ВАЗ 2110.
Первый вариант.

 

 

С ними отъездил 65т.км., но цеплял передними колёсами при повороте.
Переделал так:

 

 

И общий вид "отредактированных" доп. рычагов.

 

 

С этими доп рычагами настолько понравилось ездить, что буду ставить такую (или подобную) конструкцию на следующие машины.

[vli50]

Просмотрел тему. Слов не смог подобрать - очень здорово! Ты настоящий Самоделкин (это я так хвалю)!!!

[Лесник]

Ты настоящий Самоделкин (это я так хвалю)!!!

Началось то всё от нищеты, а теперь уже и не остановиться, да и кормит теперь это дело.
Сейчас мог бы и что нибудь новое купить, но новое - уже не интересно.
А вот жене надо, придётся озадачиться. Но говорю ей: - Будешь на ТО к официалам на сервис ездить. Гарантия, все дела.

[namedemon]

Я тоже тему прчитал(конечно не всем это важно). Мне стало интересно. И я кой-чего не понял. А хочется понять для общего развития. Зачем переделывать верхушку аммортизатора(срезать одну резьбу и на варивать другую). Без этого патрон-вкладыш сменный не подходит? Или не из-за этого? Может туплю? Бывает...

 

ЗЫ. Не... конечно знаю что на ВАЗе в масляные аммо можно патроны поставить но зачем переваривать? Размеры не позволяют?

[Лесник]

У родного амортизатора вообще нет сверху никакой резьбы. Он не разборный. Закатан, как консервная банка. Когда амортизатор начинает течь, народ, бывает сверлит в стенке отверстие, нарезает в нём резьбу и заливает масло. После, чтоб масло не вытекло - вворачивает болтик. Таким образом на некоторое время восстанавливается работа амортизатора.
Я же счёл лучшим переделку под вазовский патрон.

[namedemon]

У родного амортизатора вообще нет сверху никакой резьбы. Он не разборный. Закатан, как консервная банка. Когда амортизатор начинает течь, народ, бывает сверлит в стенке отверстие, нарезает в нём резьбу и заливает масло. После, чтоб масло не вытекло - вворачивает болтик. Таким образом на некоторое время восстанавливается работа амортизатора.
Я же счёл лучшим переделку под вазовский патрон.

Спасибо. Кажется понял. Вскрыли банку-вставили начинку-закатали?

[Лесник]

Вскрыли банку-вставили начинку-закатали?

Думаю такой вариант ремонта в гаражных условиях не прокатит. Нечем вскрыть-закатать.
В моём варианте можно выбрать начинку "по вкусу". На одной из машин были Бильштайн (газ-масло), на теперешней - более жёсткая Плаза.

[namedemon]

Думаю такой вариант ремонта в гаражных условиях не прокатит. Нечем вскрыть-закатать.
.

Ну так я же образно-для понятия. Для этого и знак вопроса поставил...Чтоб самому понять. Ну ладно. Понял я принцип. Для чего резать и варить. Думал длина другая

[Лесник]

Думал длина другая

Ну, длина то патрона на пол сантиметра больше, но не это главное.

[dimal]

Машину классно сделал! Но вареные рулевые тяги... Что-то страшно как то

[Лесник]

Машину классно сделал! Но вареные рулевые тяги... Что-то страшно как то

Спасибо!
Вареные рулевые тяги от ВАЗ 2110 - это дополнительные рычаги передней подвески.
А в рулевом - родная новая рейка и тяги новые и наконечники.
Т.е. - эта сваренная конструкция к рулевому механизму не имеет отношения.

 

А вот сам процесс управления (руление) делает чётким. Реакция на малейший поворот руля - быстрая, не "размазанная" по времени.

[Лесник]

Прошлой зимой как то не замечалась неэффективная работа отопителя салона. Сейчас же при морозе в 25 стало заметно. Прежде чем менять радиатор отопителя решил его промыть спец. промывочной жидкостью для системы охлаждения. Но, поскольку радиатор охлаждения двигателя новый, сам двигатель недавно полностью перебран и соответственно залит свежий антифриз сливать его и промывать всю систему целиком желания нет, то - сделано приспособление для промывки отдельно радиатора отопителя.

 

Общий вид приспособления для промывки.
Состоит из:
подходящего бачка для промывочной жидкости со встроенным нагревательным тэном и крышкой, ещё на выходе жидкости из бачка приделан кран для облегчения пользования;
моторчика с помпой от стиральной машины;
системы выключателей для включения отдельно нагревательного тэна и моторчика.

 

 

3 фото.

Отдельно элементы приспособления.
1. Бачок с тэном и залитой жидкостью для промывки.

 

 

2. Моторчик с помпой от стиральной машины. Шланг от печки уже подсоединён.

 

 

3. Выключатели. Просто подвернувшаяся под руку в нужный момент сборка автоматов.

 

 

Всё смонтировано на отрезке доски.

 

Для промывки использовал вот такую жидкость, добавив её в воду.

 

 

Процедура промывки.

 

3 фото.

1. Отсоединяем шланги отопителя от помпы. Вид помпы с отсоединёнными шлангами.

 

 

2. Подсоединяем один шланг к выходу из моторчика приспособления, второй, имеющий загиб шланг просто цепляем за бортик бачка.

 

3. Заливаем в бачок жидкость для промывки разбавленную водой. Я вылил целый флакон жидкости.

 

4. Включаем тэн и нагреваем почти до кипения промывочную смесь.

 

5. Открываем краник на бачке и включаем моторчик.

 

"Процесс пошёл!" (с).

 

 

Хотя в инструкции по пользованию жидкостью для промывки написано, что перед применением антифриз из системы надо слить и использовать жидкость с водой, из радиатора отопителя антифриз я не сливал, решив пренебречь операцией ввиду малого количества там антифриза. Всё равно при промывке системы целиком антифриз полностью не сливается.

 

Промывку проводим в двух направлениях. Сначала в направлении течения антифриза при работе помпы двигателя. Потом в обратном направлении.
Для этого меняем местами шланги на приспособлении.
Второй шланг не достаёт до верха бачка - его нарастим отрезком подходящего шланга.

 

 

После промываем обычной водой, один шланг от радиатора, нарастив по длине, опускаем в подходящую ёмкость для слива жидкости (ведро). В бачок приспособления заливаем воду и промываем радиатор приспособлением. Хватает двух вёдер чистой вода для полной промывки.
Оставшуюся в радиаторе воду выдуваем воздухом (я выдул просто ртом).

 

Соединяем шланги с помпой.
Запускаем двигатель, прогреваем, удаляем через штатные пробки воздух из радиатора отопителя.
Расположение пробок на шлангах системы охлаждения.

 

 

После промывки печка стала греть получше, но до идеала далеко. Хотя, может просто на улице слишком холодно.
И ещё жена смеялась, когда показал ей фотки приспособления и промывки - очень её умилил моторчик от стиральной машины.