Кузовной ремонт в картинках (много фото - биг трафик).

[Лесник]

Читая различные темы про сервис, вижу что многим интересен процесс ремонта. Многие хотят иметь доступ в ремонтную зону или хотя бы видеть в окошко или на экране действия проводимые с любимой машиной.
Кузовной ремонт - дело долгое, и ни у кого нет возможности его пронаблюдать.
Поэтому решил сделать такое вот, как бы окошко в зону кузовного ремонта.

 

Я конечно не в сервисе этим занимаюсь - просто любитель, это как бы хобби (хотя для меня это скорее образ жизни), но процесс везде схожий. Технологии кузовного ремонта разнятся в зависимости от изготовителей лакокрасочных материалов и предпочтений конкретного сервиса, но много и общего.

 

В этой теме в меру сил и способностей буду рассказывать о материалах и технологиях.

 

У нас на форуме есть люди, понимающие и знающие в кузовном ремонте более моего. Так что у темы есть и ещё одна цель: помочь и поправить меня, если в чём то ошибаюсь, чего то не понимаю или не правильно делаю при ремонтах.

 

Все фотки в каждой истории будут пронумерованы для удобства понимания, вопросов, ответов и советов.

 

Так что всем:
Добро пожаловать в тему с вопросами и ответами, поправками и советами!

 

И начну с простенькой работки.

 

История одинокой царапины.

Глубокая царапина до металла со вмятиной в нижней части правой передней двери.

 

Фото № 1.

 

Вмятины на фото не видно, после предварительного шлифования вмятина будет хорошо заметна.

 

Фото № 2-9

Фото № 2.

 

Конечно можно не ремонтировать эту царапину. Можно было бы оставить "как есть".
А можно замазать антикором для скрытых полостей (мовилем).
Вот так:

 

 

Фото № 3.

 

Но мы решили делать, поэтому антикор вытираем,

 

 

и приступаем к ремонту.

 

Прежде чем начать ремонт, следует определиться каким способом его проводить.
Перекрашивать целиком дверь - нецелесообразно, поэтому решено провести окраску "переходом" (деталь окрашивается не полностью, а плавным переходом от нового ЛКП к старому). В будущем расскажу про технику этого действа подробней.

 

Фото № 4.

 

На двери есть молдинг. Можно было бы покрасить не снимая его, а просто заклеив скотчем. Вот так:

 

 

Но это не очень удобно и не слишком качественно. В последствии лак возле молдинга начнёт отслаиваться. Так делают "по быстрому, на продажу".

 

Фото № 5.

 

Поэтому молдинг мы снимем.
Обычно молдинги крепятся на двусторонней клеющей ленте. Кроме того, бывают ещё крепления на пистонах и резьбовых шпильках.
Сейчас проверим как закреплён наш. Возьмём старый шпатель и аккуратно просунем его с краешку под молдинг.
Так: есть клеевая лента.

 

 

Фото № 6.

 

Потихоньку, пилящими движениями подрезаем клеевую ленту.
Доходим до середины, никаких пистонов нам не встретилось.

 

 

Дорезаем до конца. Несильно приподнимаем нижний край. Молдинг немного сопротивляется - сверху тоже клеевая лента, но пистонов похоже нет. Потихоньку расшатываем его и снимаем с двери.
Сверху не стоит резать шпателем, чтобы не попортить ЛКП и не прибавить себе работы.

 

Фото № 7.

 

На ЛКП осталось немного ленты. Вообще то для снятия её есть спец. инструмент, но мы поступим проще. Побрызгаем АЖ (антисиликоновой жидкостью), остатки немного размокнут и не будут прилипать на смоченную поверхность.

 

 

Фото № 8.

 

И сотрём их протирочной салфеткой.

 

 

Не за один раз, но всё стёрлось.

 

Фото № 9.

 

Использованы такие материалы: АЖ "Мобихел", специальный разбрызгиватель, протирочные салфетки "Радекс" (бывают разных сортов, в рулонах по 250шт., с перфорацией для удобного отрывания).

 

[Лесник]

После снятия молдинга под ним обнаружилась грязь. Смываем её водой. Потом протираем ремонтируемую поверхность АЖ (антисиликоновой жидкостью) (как на фото № 7, 8). Если нет разбрызгивателя и протирочных салфеток то можно использовать какую нибудь ткань (простыню например). Одной смоченной жидкостью тряпкой протирается поверхность, другой (сухой) протираются с поверхности остатки жидкости.
АЖ не смывает простую грязь, но зато хорошо расправляется с жирными, силиконовыми загрязнениями, остатками полироли. Эти загрязнения нужно убрать с ЛКП до начала шлифовки, иначе шлифовальным материалом силикон вотрётся вглубь - в "риски" (микроцарапины, рельеф оставляемый абразивом шлифовального материала) и после покраски проявится дефектом на ЛКП.

 

Фото № 10-12

Фото № 10.

 

Заклеиваем соседние детали (дверь, крыло, порог) скотчем. Это делается для того, чтобы случайно не затронуть лишнего при шлифовке.
Также скотчем ограничиваем верхний край, просто чтобы видеть границу, до которой можно шлифовать.

 

 

Фото № 11.

 

Для шлифования можно использовать эксцентриковые машинки; для грубого шлифования с ходом 5мм., для финишного - 3мм. Желательно подсоединить пылеотсос, так меньше забивается продуктами шлифовки абразив.
Вот например: шлифмашинка Фестул с пылеудаляющим агрегатом.

 

 

Фото № 12.

 

Такой формы используется шлифовальный материал. Есть отверстия для пылеудаления. Градация шлифовального материала обозначается "Р", цифра после обозначает размер абразива, чем больше цифра - тем мельче абразив (например Р120).

 

 

 

Теперь начнём заниматься самой царапиной.

 

Фото № 13.

 

Для начала сошлифуем ЛКП до металла вокруг царапины. Работаем абразивом Р80.
Теперь нам хорошо видна вмятина вокруг.

 

 

Фото № 14.

 

Меняем шлифовальный материал на машинке на Р180 и расшлифовываем края добиваясь более плавного перехода от металла до лака ("растягиваем").
А также сошлифовываем ЛКП со вмятины краем шлифовальной тарелки машинки.

 

 

Вмятина небольшая, поэтому править металл не будем, а просто зашпаклюем.

 

Фото № 15-21

Фото № 15.

 

Шпаклёвку используем "Кар систем". Я пробовал разную, но эта, из тех что пробовал - самая лучшая. Про шпаклёвку и способы её применения я расскажу позднее, это отдельная история.
При этом ремонте используем шпаклёвку с металлическим наполнителем ("металлик") и финишную ("эластик"), а также нитрошпаклёвку для быстрой заделки маленьких пор.

 

 

Фото № 16.

 

Наносим первый слой шпаклёвки. Используем "металлик".

 

 

Фото № 17.

 

После начального подсыхания, для убыстрения работы, подсушиваем слой шпаклёвки в течении 15 минут ИК сушкой.
Про ИК сушку и способы применения - также позже.

 

 

Фото № 18.

 

Шлифуем высушенную шпаклёвку Р180.

 

 

Фото № 19.

 

Контролируем на ощупь рукой ровность шлифования.

 

 

Фото № 20.

Да и так видно, что посередине впадина.

 

 

Это нормально. Шпаклевание проводится в несколько слоёв, не допускается нанесение шпаклёвки толстым слоем.

 

Перчатки на руках для обережения рук и предотвращения засаливания руками зашпатлёванной поверхности.

 

Фото № 21.

 

Перчатки специальные нитриловые. Одноразовые, продаются упаковками по 100 пар.

 

 

[Лесник]

Продолжим шпаклевание. Нанесём на впадину финишную шпаклёвку "эластик". Она светлобежевого цвета. Ею же заполним поры на "металлике".
Шлифуем Р280, захватывая области вокруг, тем самым ещё больше растягивая (сглаживая) переход от металла к краске.

Фото № 22-24

Фото № 22.

Результат шлифования.

 

 

Фото № 23 и 24.

 

Контролируем линейкой на просвет ровность нанесённой и вышлифованной шпаклёвки.

 

В двух плоскостях.

 

 

Также линейкой проверяем правильность изгиба (низ двери то не ровная, а с изгибом), прикладывая и покачивая линейку на неповреждённой и зашпаклёванной поверхности.

 

Фото № 25.

 

Всё ровно, поверхность зашпаклёвана.

 

 

Фото № 26-32

Фото № 26.

 

Но на поверхности остались малюсенькие поры. Их замазываем нитрошпаклёвкой.

 

 

Сушим, и шлифуем Р320, также захватывая область вокруг ремонтируемого места, ещё больше растягивая переход.

 

Далее "матируем" (шлифуем всю поверхность куда будет нанесено ЛКП мелким Р 1000 абразивом). Для этого можно использовать разный шлифовальный материал.

 

Фото № 27.

 

Здесь мы применим "на сухую" (без добавления воды, матирующей пасты) материал "Фестул Платин" это слой абразива нанесённый на основу имеющую мягкую подложку (вроде поролона).

 

 

Фото № 28 и 29.

 

Закрываем всю машину плёнкой. Для этого можно использовать укрывочную плёнку, продающуюся в хозяйственных магазинах.
Прорезаем в ней область, куда будет нанесён грунт. Обклеиваем края скотчем.
Грунт, попавший в процессе грунтования на плёнку, отслаивается кусками в следствии колыхания плёнки. Поэтому область вокруг заклеиваем дополнительно бумагой, можно газетами.

 

 

 

Пока мы довольно вольно очертили область грунтования.
Теперь подготовим её получше.

 

Фото № 30.

 

Чтобы не осталось чёткой границы грунта при его нанесении, которую потом придётся сошлифовывать - наклеим по краям области "валик" (малярный самоклеющийся поролоновый валик для защиты проёмов дверей при окраске).

 

 

Фото № 31.

 

Продаётся в такой упаковке. Здесь использован валик производства "Радекс".

 

 

Фото № 32.

 

Область вокруг - заклеим скотчем.

 

 

[Лесник]

Фото № 33-42

Фото № 33.

 

Теперь загрунтуем. Для этой работы используем универсальный грунт. Он и антикорозийный и выравнивающий. Может использоваться "мокрый по мокрому" (наносится грунт, выдерживается минут двадцать или до поматовения, и наносится краска; соответственно не требуется сушка и промежуточное шлифование).
Разбавляется 3:1, 3 части грунта: 1 часть отвердителя; и добавляется 10% разбавителя.

 

 

Грунтуем в два-три слоя, с промежуточной выдержкой до поматовения между слоями.

 

Фото № 34.

 

Поверхность загрунтована, оклейка снята.

 

 

Фото № 35.

 

Никто из маляров не застрахован от потёков. Случаются они и у меня. Но получить потёк на грунте - это надо очень постараться.

 

 

Это не страшно. На грунте потёки исправляются легко. И в случае чего можно нанести грунт ещё раз.

 

Фото № 36.

 

Теперь надо вышлифовать грунт. Но сначала шлифуем вручную потёк. Абразив Р400.

 

 

От ручной шлифовки риска на поверхности остаётся глубже, поэтому вручную шлифуем в первую очередь.
А потом машинкой, но уже с ходом эксцентрика 3мм. Абразив Р600.

 

Фото № 37.

 

Мелкий абразив быстро забивается пылью от шлифования.

 

 

Фото № 38.

 

Периодически продуваем абразив воздухом из копрессора. Иначе работать не получится.

 

 

Фото № 39.

 

Грунт вышлифован. Контрольная проверка рукой на ровность.

 

 

Фото № 40.

 

Теперь пройти кромки. Их надо тоже заматировать, поскольку лак буде положен на всю нижнюю часть двери.
Работем специальным материалом на поролоновой основе Р800.

 

 

Фото № 41.

 

Используем материал фирмы "Нортон". Продаётся в рулонах по 25 метров. Рулон поделен перфорацией для удобного отрывания на прямоугольники, пригодные для работы.

 

 

Фото № 42.

 

Последний штрих в подготовке поверхности. На ремонтируемой поверхности есть ребро, его надо сгладить. Для этого берём мягкую проставку на машинку, абразив Р1200 и проходим по ребру.
На фото видна мягкость проставки.

 

 

 

Фото № 43.

 

Поверхность готова к покраске.

 

[Лесник]

Фото № 44-53

Фото № 44.

 

Теперь надо заклеить всё, что не будет краситься.
Начнём с дверного проёма.
По периметру проёма, прилегающего к окрашиваемой части двери, клеим скотч, и поверх скотча клеим валик для защиты проёма от "опыла краски" (при нанесении краски на деталь из окрасочного пистолета (пульверизатора), распыляемая краска даёт ещё и веер пыли, которая оседает на поверхности вокруг и прилипает к ним). Попавший в щель между дверным проёмом и дверью опыл осядет и внутри проёма и на внутренней поверхности двери.
Кроме того, в открытой щели будет завихрение воздуха, которое мешает краске нормально лечь на край двери (практически это малозаметно, но есть).
Поэтому заклеим (именно для такой цели этот валик, показанный на фото № 31, и служит). Использование его так, как на фото № 30 - чисто моя придумка.

 

 

Фото № 45.

 

Закрываем дверь и оклеиваем всё остальное. Наверху окрашиваемой поверхности тоже клеим валик. При окраске туда скорее всего напылится и краска, из-за этого сделать "переход" по лаку незаметным не получится, но такой цели и не стоит, там быдет наклеен молдинг. А место, где молдинга не будет, при нанесении краски мы защитим от напыла.

 

 

Фото № 46.

 

Перед окраской сбрызгиваем антисиликоновой жидкостью,

 

 

Фото № 47.

 

и протираем салфеткой от возможного засаливания руками при "маскировании" (заклейке поверхностей не подлежащих окраске)

 

 

Фото № 48.

 

Протираем окрашиваемую поверхность "обеспыливающей салфеткой" (её ещё называют "липкой" она не даёт ворса, и пыль находящаяся на поверхности к ней прилипает и удаляется без следа).

 

 

Фото № 49.

 

Бывают разные обеспыливающие салфетки. Мы воспользуемся салфетками фирмы "Радекс", продающимися по 10 штук в упаковке.

 

 

Так подробно протирка показана потому, что это важная составляющая процесса покраски.
Если на поверхности перед нанесением краски типа "металлик" останется пыль, то металлические частички, находящиеся в краске и дающие эффект "металлика", лягут на частички пыли неправильно и будут выделяться блеском из общего вида.

 

Итак, поверхность подготовлена и можно приступать к покраске.

 

Фото № 50.

 

Для нанесения "базы" (об этом в следующей фотке) на небольшую поверхность, используем маленький пистолет. Для "базы" есть недорогие пистолеты Тайваньской фирмы "Стар". (О пистолетах (пульверизаторах) расскажу отдельно, позже).
Пока же - вот такой, "дюза" (дозирующая краску часть пистолета) - 0,8, давление - 1,1атм. (мы выставим на манометре - 1,0, чтоб было меньше опыла).

 

 

Фото № 51.

 

Для этой машины мы покупали краску "на заказ с подбором цвета" (подбирают из стандартных компонентов, смешивают - для получения нужного звета и "эффекта металлик").
Выглядит при покупке - так:

 

 

Подготовленная на заказ "база" смешивается с разбавителем для "базы". В отличие от готовой (заводской) краски типа "металлик", которая разбавляется "разбавителем для металлика".

 

Фото № 52.

 

Разбавляется в соотношении 2:1 (2 части краски:1 часть разбавителя). Разбавлять можно по универсальной линейке (с одной стороны пропорции 2:1, с другой - 4:1 для грунта).
Наливаем в бачёк пистолета через "ситечко" (конус с сеточкой для процеживания краски от инородных включений, одноразовый).
Линейка и конус:

 

 

Фото № 53.

 

Первый слой базы наносим так, чтобы перекрыть всю площадь ремонта, но не более.
Область перехода защищаем от опыла подходящим способом. Можно воздухом из компрессора сдувающим через отдельный пистолет красочную пыль с области перехода вдоль окрашиваемой детали.
Здесь мы воспользуемся картонкой. Держать не близко от поверхности (чтоб не получалось видимой границы опыла), но и недалеко - чтоб не запылить переход.

 

 

Дожидаемся пока поматовеет первый слой и наносим второй.
Теперь выполняем сам переход "по базе".
Технику "окраски переходом" я покажу в другой раз, выполнив переход краской разного цвета для наглядности.
Вообще с этой техникой и разными цветами можно добиться интересных результатов.

 

Пока же, просто сделаем это (опять же защитив область перехода по лаку от опыла).

 

Фото № 54.

 

 

"База" - нанесена. Теперь дождёмся полного её высыхания. Подсушим ещё немного малой ИК сушкой (5-10 минут с метрового расстояния). Делается это для того, чтобы безбоязненно обеспылить липкой салфеткой поверхность перед нанесением лака, особенно - область перехода по лаку.

 

Фото № 55

Фото № 55.

 

Используем лак UHS. Он самый твёрдый в линейке лаков "Мобихел". Довольно тяжело полируется, но зато хорош в эксплуатации и нанесении на поверхность.
Смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 (2 части лака :1 часть отвердителя), разбавителя не требуется.
Наносится в 1,5 слоя (первый слой очень тонкий, второй нормальный полный). Между слоями можно дать выдержку в 5 мин., а можно не давать. Есть особенность: не сразу растекается по поверхности, потому ненадо спешить и добавлять ещё лака для формирования правильной "шагрени" (неровность поверхности, рельеф) - потечёт обязательно.
Нанесённый же правильно - не течёт даже при низкой температуре.

 

 

 

Фото № 56.

 

Поверхность покрыта лаком, где нужно - выполнен "переход по лаку" (переход от новой залакированной поверхности к старой заматированной поверхности лака)

 

 

Про "окраску переходом" расскажу (и покажу) позже отдельно.

 

[Лесник]

Фото № 57.

 

Выждав пару часов до высыхания лака "от пыли" (пыль на поверхность уже не прилипает, а если ткнуть пальцем - след останется), подсушим ИК сушкой, но уже большой ("серьёзной") с таймером работы.

 

 

Фото № 58-61

Фото № 58.

Поверхность высушена. Сушка производилась в три захода по 30 мин. и промежуточным остыванием поверхности. Работа с ИК сушкой требует отдельного рассказа - это позже расскажу.
Можно приступать к дальнейшим действиям.
Убираем с двери маскировочный материал. На других поверхностях граничащих с дверью - пока оставим.

 

 

Фото № 59.

 

Покраска проводилась в месте - незащищённом от пыли. Общественный (большой гараж) где ходит много народа.
Соответственно в лаке вкрапления пыли. Это серьёзный дефект, но он устраним.
Для начала проходим поверхности абразивным материалом для подготовки к полировке Р1500. По его виду и не скажешь, что он абразивный, поверхность похожа на пластиковую. Тем не менее, если поводить по ней ногтем - ноготь быстренько сточится.

 

 

Фото № 60.

 

Получаем опять матовую поверхность. Стараться сделать её равномерно матовой не стоит - нам надо сохранить "шагрень", как на родной поверхности. Обработка этим материалом делается только для того, чтобы выделить вкрапления пыли, сделать их видимыми и успешно с ними расправиться. Мелкие дефекты от пыли при этом уже убираются.

 

 

Крупные вкрапления убираются (сошлифовываются) по отдельности. Об этом будет отдельный рассказ с отдельными фотками.

 

Фото № 61.

После операций с абразивом, поверхность полируется пастами. Поочерёдно: абразивной №1 - убираются следы от абразивной подготовки ("риски"), не абразивной №3 - убираются следы от абразивной пасты, защитной полиролью - поверхность ЛКП защищается от агрессивных воздействий уличной эксплуатации.
И приобретает такой вид, что на фото сама поверхность не видна, зато видно то, что в ней отражается окружающая обстановка. В данном случае - пылеудаляющий агрегат "Фестул" (моя гордость , я его специально туда поставил).

 

 

Теперь можно заняться снятым молдингом. Уважающие себя сервисы, считают самоклеющиеся молдинги - одноразовыми, и будут ставить новый (не скажу за все, но, по крайней мере, такое часто слышу). Мы же поставим старый. Он вполне нормального вида.

 

Фото № 62.

 

Для этого: с отмытого молдинга отдерём (счистим) остатки клеющей ленты старым шпателем:

 

 

Фото № 63.

 

И наклеем новую. Используем всё тот же "Радекс". Я его неоднократно проверил - вполне надёжен.

 

 

Теперь надо наклеить молдинг на дверь.

 

Фото № 64.

 

Производитель авто позаботился о том, чтобы мы наклеили молдинг ровно.
Для этого на молдинге есть установочные фигурные выступы (здесь это именно установочные выступы, а не крепёжные пистоны),

 

 

а на двери - отверстия, видны на фото № 61.

 

Перед установкой (наклейкой) молдинга, протираем антисиликоновой жидкостью места, куда будет приклеен двусторонний скотч от следов защитной полироли. Правда, мы на это место её и не наносили, но лучше перестраховаться (чтоб молдинг крепко держался). Наклеиваем молдинг, и восстанавиваем (возможно удалённый протиркой) слой защитной полировки вокруг молдинга.

Фото № 62.

 

Теперь - всё. Машину выгоняем из бокса и любуемся результатом. Ура!

 

 

P.S. Делать подобные отчёты - довольно утомительное занятие, надеюсь он получился интересным и не слишком скучным.

[Глеб]

P.S. Делать подобные отчёты - довольно утомительное занятие, надеюсь он получился интересным и не слишком скучным.

И не надейся, отчет просто великолепный!
Как всегда - ЗАЧЁТ!

[mihel]

Большое спасибо, за подробное описание процесса,было действительно очень интересно! После увиденного и прочитанного вынужден просить покрасить мою машину целиком, без шуток!

[Серж и К]

Статья супер. Так как моляр из меня не очень опытный, а такие мелкие работы, в принципе, по силам - статейка очень кстати. Огромное спасибо.

 

Хорошо бы это всё отдельным файлом, с фото разумеется. Есть возможность?

[Полковник]

Хорошо бы это всё отдельным файлом, с фото разумеется. Есть возможность?

 

Пардон, но на основе всего сделаного, Вы и сами можете себе файл единый сделать!!!
Пожалейте время и труд человека!

[Стас]

Отличный отчёт.
А машинка Форд фьюжин?

[Лесник]

Статья супер. Так как моляр из меня не очень опытный, а такие мелкие работы, в принципе, по силам - статейка очень кстати. Огромное спасибо.

 

Хорошо бы это всё отдельным файлом, с фото разумеется. Есть возможность?

Спасибо.
Отдельным файлом я не могу, тут я полнейший "чайник".
При мелкой работе (такой как эта) нужно осваивать технику "окраски переходом". Про это сделаю отдельный подробный отчёт, в этом подробно не стал.
"Переход" сделаю краской разного цвета - тогда будет понятней.

 

И много ещё чего запланировано.

 

Большое спасибо,
После увиденного и прочитанного вынужден просить покрасить мою машину целиком, без шуток!

Всегда - пожалуйста!
Ребята! Давайте такие конкретные предложения в личку, в личке и обсудим.
Тему этим не надо загружать. Поймите меня правильно и не обижайтесь.
Такие сообщения (если будут) буду удалять из темы, но в личку, конечно, отпишусь.

 

Отличный отчёт.
А машинка Форд фьюжин?

Спасибо.
Да, но это без разницы, хоть Лексус, хоть что, работа одинаковая.

[Кирилл]

Сереж! 5 баллов!!! Снимаю шляпу! Заинтересовал меня очень, захотелось всё это в живую узреть и поучаствовать. Сколько по времени занимает такая операция?

[Лесник]

Заинтересовал меня очень, захотелось всё это в живую узреть и поучаствовать. Сколько по времени занимает такая операция?

У меня (я не тороплюсь, стараюсь выдерживать паузы на качественную просушку слоёв) дня два.
А, поскольку ещё и основная работа есть, то занимает дня четыре.
На самом деле - всё интересное есть на фото, остальное чисто процесс: шлифование, маскировка не окрашиваемых деталей и сушка. Само нанесение материалов - минуты.
Это старался передать подборкой фоток.
Смешно, все считают процесс нанесения краски и лака основным. На самом деле это 5% от работы, и 10% от успеха всего предприятия.
Основное - это подготовка к покраске, а покраска - радостный венец всего мероприятия.
Сам, начиная заниматься этим делом, с трепетом и боязнью подходил именно к процессу нанесения краски. А оказалось, чтоб начать именно покраску надо много и много работать по подготовке поверхности. Некоторые из-за этого бросают малярку - терпение и качество (или отсутствие этого) делают работу успешной или нет.
Мелочь, небрежность при подготовке - дают на финишной стадии (окраске) неустранимый дефект. А потёк (на лаке, например) можно устранить без вреда окончательному покрытию.

 

Кстати, Дима (namedemon), пронаблюдал. Правда в совсем лёгком варианте. Мы ему скол на ЛКП заделывали. Там окраску переходом делали. За пол дня справились.

[Кирилл]

Мы ему скол на ЛКП заделывали. Там окраску переходом делали. За пол дня справились.

Понял, срочно ищу скол

[Лесник]

Теперь разберёмся во всех операциях по кузовному ремонту подробно.
Любая работа с кузовными деталями начинается с протирки их антисиликоновой жидкостью (об этом было здесь, и здесь фото материалов для протирки № 7 - 9).
После протирки можно приступать к шлифованию.

 

Шлифование.

1). Шлифование можно разделить на первичное (подготовка поверхности к нанесению шпаклёвки, выравнивание шпаклёвки, подготовка к нанесению грунта).
2). Вторичное (подготовка загрунтованной поверхности к нанесению краски).
3). Матирование (подготовка старой поверхности к нанесению краски, без промежуточного грунтования).
4). Подготовка к полированию (предварительное шлифование для устранения дефектов или "шагрени" (рельеф лака или краски на готовой поверхности), об этом расскажу в части про полирование.

 

Про профессиональную систему для шлифования говорили здесь фото № 11; 12.
Инструмент этот дорогой. Можно обойтись и бытовым (собственно с такого и начинают любители гаражного ремонта, и я в том числе).

 

Фото № 1.

 

Вот такой инструмент помогал мне в работе на начальном этапе дела кузовщика-любителя.
Весь этот простенький инструмент используется до сих пор в тех или иных работах.
Для пылеудаления использовался обычный бытовой пылесос.
Такой инструмент бывает с подошвами для крепления абразивного материала на "липучке" (система: крючок-петля, как на одежде), но такой материал дороже, поэтому его не использовал.

 

 

Теперь по порядку про каждый.

 

Фото № 2-7

Фото № 2.

 

Маленькая болгарка (мощностью 850вт., диаметр круга 125мм.)

 

 

Применяется для очень грубого съёма толстого слоя ЛКП (в основном - шпаклёвки), ржавчины и для зачистки перед сварочными работами.
Рядом - рабочий круг (лепестковый с наждачным материалом зернистостью Р40).

 

Фото № 3.

 

Малая виброшлифовальная машинка с фодом эксцентрика - 2,5мм. Наждачная бумага для "сухого шлифования" (применяется без использования воды).

 

 

Используется с наждачной бумагой для сухого шлифования по (п.п. 1). и 2).) зернистостью от Р120, до Р600.
Или для грубого шлифования с абразивом на тканевой основе Р60 - Р 120.

 

Фото № 4.

 

Бумага в листах режется по размеру подошвы машинки и крепится к ней зажимами.
Специальным кондуктором в бумаге, прикреплённой к подошве, прокалываются отверстия для пылеудаления.

 

 

Фото № 5.

 

Большая виброшлифовальная машинка с ходом эксцентрика 5мм. Имеет достаточно твёрдую подошву. Лучше чем малая машинка подходит для выравнивания зашпаклёванных поверхностей с абразивом на тканевой основе Р60 - Р120. Используется по п.1).

 

 

Также есть в комплекте кондуктор для прокалывания отверстий, но ткань он разрывает неровно, поэтому отверстия лучше пробить заранее пробойником, отметив их по шаблону.
Можно использовать эту машинку и с наждачной бумагой.

 

Абразив на тканевой основе имеет неоднородные зёрна и может использоваться только для грубых предварительных работ по подготовке поверхности для шпаклевания и первичного выравнивания слоя шпаклёвки.

 

Фото № 6.

 

Эксцентриковая машинка с ходом эксцентрика 2,5мм и подошвой 125мм. Абразив крепится на "липучке".
Используется для выравнивания выступающих областей на зашпаклёванной поверхности (в помощь к большой вибрационной машинке), для подготовки поверхности, для матирования поверхности, при полировании.
Вообще, довольно универсальна, но мала рабочая поверхность для выравнивания.

 

 

Фото № 7.

 

Можно не использовать никакие машинки вообще, а обойтись ручными "шлифками" (оправка для абразивного материала в листах). Может быть также с системой крепления материала на липучке.
Бывает всевозможных видов и размеров. Многие (и это как бы классическая школа) используют шлифки при выравнивании зашпаклёванной поверхности, я же предпочитаю для этого машинки с двёрдой подошвой.
Ещё шлифки могут быть использованы в труднодоступных местах, куда не подлезешь машинкой.
Используются они и для "мокрой шлифовки" (шлифовании с водой) на всех стадиях подготовки поверхности.
Но лучше не применять мокрую шлифовку на стадиях подготовки поверхности.
Оправданно это только при подготовке готовой поверхности к полированию (т.е. - по п.4).).

 

 

И ещё одно дополнение к выбору материала для шлифования.
Есть так называемое "правило 100" (смена абразива при последовательных работах делается через 100 единиц - Р80 - Р180 - Р280 и т.д.). Делается это для того, что бы "риска" (следы от абразивного материала на поверхности) понижалась эффективно и плавно. Меньшую последовательность использовать можно, а вот большую - нежелательно, во избежание дефектов на финишном покрытии.
Правило работает при применении крупного абразива (до Р600). С мелким, для подготовки к полированию или для матирования - нет, там можно - Р1000 - Р1500 и т.д.

 

Оматериалах для матирования и подготовке к полировке, расскажу при проведении этих работ.

 

 

 

[Лесник]

Пока нет другого материала для темы, покажу пару фоток в качестве примера того, что можно сотворить с машиной имея болгарку и сварочный аппарат.
ВАЗ 2105 знакомого доставляла ему много радости, но гнила быстро. Было принято решение восстановить.
Срезали все поражённые коррозией детали и заменили их на новые. Покрасили и обработали антикором.
Теперь машина выглядит вполне прилично.

 

Пара фото.

Машина лишилась доброй половины кузовного железа, но при этом не утратила способности передвигаться самостоятельно.

 

 

Эта же машина после ремонта и года эксплуатации.

 

[Игорь 78]

Срезали все поражённые коррозией детали и заменили их на новые. Покрасили и обработали антикором.
Теперь машина выглядит вполне прилично.

нужно было добавить
"через пару лет повторим"

[Лесник]

Если тщательно соблюдать нехитрые технологии, то лет на пять должно хватать.

[КЕКС]

Респект и уважуха.... человеческое спасибо автору!

[Лесник]

...Как всегда, после Нового Года, первого числа... (х/ф "Ирония судьбы, или...")

 

Короче, на Новогодние каникулы - кузовной ремонт Опеля, одного и того-же (справедливости ради: прошлые каникулы он пропустил).

 

Ремонт помятого порога.

Фото № 1.

 

Собственно, помятый порог.

 

 

Вполне распространённое явление: разворачивались, зацепили препятствие (пенёк) и помяли. В данном случае: вмятина длиной 80 см. и глубиной до 1,5 см.

Фото № 2-7.

Фото № 2.

 

Для ремонта или замены порогов, работы с днищем - сделано такое приспособление. Автомобиль заезжает на него, потом две его части раскладываются как книжка - поднимаются с помощью домкратов на нужную высоту (до 1,2 м.).

 

 

Фото № 3.

 

Начнём с зачистки повреждённого участка до металла.
Порог обычно под краской имеет антигравийное покрытие. Заводское (если не ремонтировался) или ремонтное (антигравий).
В нашем случае это точно ремонтный антигравий (пороги на этой машине я сам и менял два года назад, сам же и наносил антигравий под краску).
Антигравий удобнее и быстрее удалить болгаркой с абразивным лепестковым кругом (как здесь на Фото № 3). Удаляя покрытие, стараемся сделать переход от окрашенной поверхности к металлу - плавнее, для удобства последующих работ по нанесению нового антигравия и покраски только отремонтированной части порога переходом.
Заодно: грубым абразивом зачистим появившуюся ржавчину.

 

 

Фото № 4.

 

Примыкающие к ремонтируемому участку части других кузовных деталей (низ двери) - заклеиваем в несколько слоёв малярным скотчем. Иначе легко повредить на них ЛКП.
На фото виден след на скотче от случайного касания инструментом.

 

 

Фото № 5.

 

Выправлять порог будем приваривая к повреждённой части петельки.
Привариваем полуавтоматом (электросварка автоматически подающейся проволокой при защите места сварки инертным СО газом). Петельки изготовлены из сварочной проволоки диаметром 3 мм. (используется при сварке газом). Усилие к петелькам прилагаем: если требуется большое - обратным молотком; если небольшое - крючком с рукояткой.
Вот такой инструмент:

 

 

Фото № 6; 7.

 

Постепенно (от начала вмятины) привариваем петельки и вытягиваем вмятину обратным молотком.

 

 

 

Фото № 8.

 

Получаем вот такой результат.

 

[Лесник]

Фото № 9 - 13.

Фото № 9.

 

Дальше вмятина не глубока (0,5 см.) и можно обойтись без сварки.
Сверлим отверстия:

 

 

Фото № 10.

 

Вворачиваем в отверстия вот такие петельки (просто петля приваренная к саморезу).

 

 

Фото № 11.

 

И вытягиваем крючком вручную.

 

 

Фото № 12.

 

Вмятина выправлена до приемлемого уровня.
Срезаем приваренные петельки, зачищаем от остатков ножек петелек и сварки, шлифуем машинкой абразивом Р 80.

 

 

После шлифовки обдуваем сжатым воздухом и протираем антисиликоновой жидкостью (Фото № 7; 8; 9).
Шпаклюем, шлифуем (Фото № 15 - 21).
Опять обдуваем, протираем и грунтуем универсальным грунтом (Фото № 33 - 42.).
Шлифуем и наносим антигравий (про нанесение антигравия - отдельным постом).

 

Фото № 13.

 

Антигравий нанесён. В местах перехода к старому покрытию - нанесён потоньше, чтобы скрыть переход.

 

Фото № 14.

 

Грунтуем антигравий тем-же универсальным грунтом и методом "мокрый по мокрому" (не высушивая до конца и соответственно - не шлифуя, а подождав до поматовения 10-20 мин.) окрашиваем ремонтируемую область порога методом перехода.

 

На пороге даже и не требуется полировать область перехода - если выполнено хорошо, то не заметно.

 

[Лесник]

Нанесение антигравийного покрытия.

Можно конечно воспользоваться антигравием в аэрозольном баллончике, но им не получится имитировать рельеф заводского покрытия.
Для этого используем одно-литровые баллоны (так называемые "евробаллоны"), специальным пистолетом для нанесения антикора и антигравия и компрессором.

 

Фото № 1.

 

 

Пистолет накручивается на баллон, подсоединяется к шлангу компрессора и под давлением наносится антигравий. Регулировкой давления, скоростью прохода при нанесении можно добиться разной степени неровности поверхности.
Есть пистолеты для нанесения антигравия с регулировкой подачи материала. На фото простой пистолет, и количество нанесённого материала регулируется только скоростью проводки пистолета вдоль обрабатываемой поверхности.

 

Есть ещё одна тонкость при нанесении.
Антигравий очень быстро высыхает, а высохший, при снятии маскировки с не обрабатываемых поверхностей (граница нанесения, закрытая скотчем) тянется за ней и получается ворсистый край. Это - дефект.

 

Чтобы его избежать, нужно проход вдоль замаскированной скотчем поверхности делать в самыю последнюю очередь и сразу-же снимать крайнюю полоску скотча, отмечающую границу.

 

Всё это видно здесь на последовательных фотографиях:

 

Три фотки.

Первый проход.

 

 

Последний проход.

 

 

И тут-же - снятие скотча.

 

 

На первой фотке, в правом нижнем углу пробной картонки, видны пробы при регулировке давления (два овала нанесённого антигравия).

[Max^S]

Можно парочку вопросов ?
1 . Завариваете ли полностью дырки ?

2

Грунтуем антигравий тем-же универсальным грунтом

Зачем Грунтовать антигравий ?

[Лесник]

Антикоррозионная обработка скрытых полостей.

 

Поскольку порог на машине мы выправляли с использованием сварки, то - необходимо внутрь нанести антикор.

 

Используем тот-же пистолет, что и для нанесения антигравия, только с насадкой (шланг со специальной распылительной головкой).

Пара фоток.

Антикор использую: Динитрол (более жидкий) для старых машин, и Тектил (густой) для машин новых. Обычно покупаю в пятилитровых ёмкостях и просто доливаю в баллон под пистолет.

 

 

Вот крупный план распылительной головки на конце шланга. При распылении даёт облако жидкости и распыляет во все стороны.

 

 

[Лесник]

Можно парочку вопросов ?
1 . Завариваете ли полностью дырки ?
2
Зачем Грунтовать антигравий ?

1. Дырок после приваренных петелек не остаётся. Отверстия от саморезов (3 мм.) - не завариваю (не считаю нужным), заделываю шпаклёвкой с металлическим наполнителем.
2. В общем то, он окрашиваемый, но мне по грунту больше нравится - как лежит "база".
Т.е. - просто для своего удовлетворения.

[Max^S]

1. Я не про антикор . Просто если не заварить дырки полностью шпатлевка будет соприкасаться с воздухом ( а после с антикором ) . Я всегда требовал заваривать полность , что бы не сквозило (шпаклевка гироскопична) ( жестяные работы делали другие - я только красил ) , хотя мои друзья в гаражах делали и без полной заварки - и все было ок . Хотел узнать Ваш опыт.
2 . Про грунтование антикора . Никогда его не грунтовал - красил пости сразу или после высыхание 20 мин (ИК сушка) до 1 часа - так красил Sikkens или Du Pont ( в том числе и у оффов ) - хотел спросить зачем эта операция ? (последнее время использовал 3М - его не надо грунтовать - так делал в том числе и свои машины)

 

Упссс ... Пока писал вопрос - уже был ответ . Можно удалить

Изменено 12 Января 2010 пользователем Max^S

[Лесник]

А удалять ни к чему, информация лишней не будет.

 

Изнутри: пускай пропитывается антикором, думаю ничего страшного не будет. Первым моим таким ремонтам - года четыре, пока всё нормально.

[Лесник]

Ремонт крепления фары склеиванием Поксиполом.

 

Всё на том-же Опеле, в результате столкновения с небольшим препятствием, пострадали бампер и фара.
Фара осталась цела, только крепления сломались.
Было решено фару не менять, а только склеить крепления.

 

Крепления пластиковые, склеивать будем Поксиполом.
Тщательно очищаем-отмываем от грязи всю фару и особенно места склейки. Области, где будет нанесён ремонтный состав, проходим средней наждачной бумагой от Р180. Протираем жидкостью для пластика (будет фото в рассказе о покраске пластиковой детали).
Обязательно дожидаемся полного испарения с поверхности протирочной жидкости, иначе адгезии ремонтного состава и ремонтируемой детали не будет.
Смазываем составом место склейки встык, соединяем треснувшие и отломанные детали.
Обмазываем место склейки и область вокруг так, чтобы получился по возможности толстый слой состава вокруг повреждённого места. Он будет усиливать склеенную деталь.
На места примыкания крепления фары к местам крепления на авто состав не наносим. Т.е. - не наносим на сопрягаемые места (иначе фару не установить).

 

Схватывается состав при комнатной температуре довольно быстро (10 мин.), но уже после 5 мин. работать не получится.
Поэтому: планируем порядок действий по нанесению состава заранее, готовим состав (смешиваем компоненты) небольшими порциями. При начальном застывании придерживаем склеенные части руками в нужном положении относительно друг друга.
Неплохо предусмотреть неподвижную поддержку для склеенных деталей, и после начального застывания - использовать её, а не держать руками - надоедает и есть риск сместить склеиваемые части относительно друг друга.

 

Пара фоток для примера.

 

[Игорь 78]

На пороге даже и не требуется полировать область перехода - если выполнено хорошо, то не заметно.

а как вы делаете переход?
п.с.:камеры у вас нет,как я понимаю,только лампа.

[Лесник]

а как вы делаете переход?
п.с.:камеры у вас нет,как я понимаю,только лампа.

Да камера для именно выполнения перехода и не нужна. Все материалы сушатся при 20 градусах.
А вот для полировки области перехода по лаку, нужна именно ИК сушка. Высушить полностью область полировки.

 

От напыла базы на область перехода по лаку (при отсутствии ниспадающего тока воздуха в камере) спасаюсь или закрывая область перехода картонкой (это есть на фото в первом отчёте с комментариями), или пользуюсь вторым пистолетом: направляю поток воздуха вдоль детали так, чтобы он сдувал опыл.

[Игорь 78]

Да камера для именно выполнения перехода и не нужна. Все материалы сушатся при 20 градусах.
А вот для полировки области перехода по лаку, нужна именно ИК сушка. Высушить полностью область полировки.

 

От напыла базы на область перехода по лаку (при отсутствии ниспадающего тока воздуха в камере) спасаюсь или закрывая область перехода картонкой (это есть на фото в первом отчёте с комментариями), или пользуюсь вторым пистолетом: направляю поток воздуха вдоль детали так, чтобы он сдувал опыл.

Камера нужна при любых качественных кузовных работах,другое дело если вы на это не претендуете.
Какими материалами вы пользуетесь?
При сушке без камеры ниспадающего воздуха нет,соответственно лак ну или база,как бы киснут.

[Лесник]

Камера нужна при любых качественных кузовных работах,другое дело если вы на это не претендуете.
Какими материалами вы пользуетесь?
При сушке без камеры ниспадающего воздуха нет,соответственно лак ну или база,как бы киснут.

Как наличие камеры отражается на качестве? Кстати, и отсутствие сорности камера тоже не гарантирует.
Материалы атмосферной сушки (20 градусов) или камерной (60).
Что значит "киснут"? Расшифруйте пожалуйста это понятие (первый раз слышу).
Отверждение материала идёт за счёт испарения разбавителя и химической реакции с отвердителем.

[Max^S]

1. Камера нужна при любых качественных кузовных работах,другое дело если вы на это не претендуете.
2. При сушке без камеры ниспадающего воздуха нет,соответственно лак ну или база,как бы киснут.

 

1. Камера желательна , но качество зависит от мастера .
2. Как это киснут ?? Поясните , первый раз такое слышу .

[Игорь 78]

Киснуть-это медленное испарение растворителя.Без камеры он испаряется хуже,чем с камерой,естественно.
Понятное дело,что камера не исключает мусора.Но значительно уменьшает кл-во.
Каким материалами работаете?

[Max^S]

Киснуть-это медленное испарение растворителя.Без камеры он испаряется хуже,чем с камерой,естественно.

 

При смешивании базы до нужной вязкости используют разбавители (быстрый , медленный или обычный) , для лака так же существуют отведители (harder) для разных температур .
Вопрос в чем ?

[Игорь 78]

При смешивании базы до нужной вязкости используют разбавители (быстрый , медленный или обычный) , для лака так же существуют отведители (harder) для разных температур .
Вопрос в чем ?

У меня к вам вопросов нет

[Max^S]

У меня к вам вопросов нет

 

Я красил как в гараже , так и в приличных камерах (вплоть до офф центра) - так что спрашивайте , не стесняйтесь .
Только если эти вопросы по технологии ремонта .

 

PS Я претендую , что в гараже можно покрасить не хуже камеры .

[Игорь 78]

PS Я претендую , что в гараже можно покрасить не хуже камеры .

Претендуйте.
Я не согласен.
Камера дает меньшее кол-во мусора,лучшее испарение растворителя,следовательно лучшею агдезию.Самое главное пластик качественнее можно покрасить в камере.
То что все зависит от мастера,согласен.

[Resamal]

Я красил как в гараже , так и в приличных камерах (вплоть до офф центра) - так что спрашивайте , не стесняйтесь .
Только если эти вопросы по технологии ремонта .

 

PS Я претендую , что в гараже можно покрасить не хуже камеры .

Видел и камеры загаженные хуже гаража "Джамшута" (образ собирательный) и классные самоделки. Элементарные методы тех.гигиены, а так-же наличие соответствующего инструмента позволяют практически без пыли окрасить 2-3 элемента и вне профф.камеры. Причем соблюдая всю технологию, пластика в т.ч.

[therapeFt]

агдезию.

 

В смысле "адгезию"?

[Max^S]

Элементарные методы тех.гигиены, а так-же наличие соответствующего инструмента позволяют практически без пыли окрасить 2-3 элемента и вне профф.камеры. Причем соблюдая всю технологию, пластика в т.ч.

 

Примерно так . Не место красит автомобиль , а маляр .))

[Лесник]

Киснуть-это медленное испарение растворителя.
Каким материалами работаете?

"Разбавитель", так точнее будет, но не суть; работаю иногда устраивая некоторый сквознячок.
Лаком пользуюсь без разбавителя - UHS. Собственно, почти все применяемые материалы есть в отчётах на фото - смотрите.

[Игорь 78]

Раскрывающийся текст

В смысле "адгезию"?

Внимательный вы наш

[Кирюша]

А сколько стоит такой ремонт как на картинках? И как долго по времени возиться надо?

[therapeFt]

Раскрывающийся текст

Внимательный вы наш

 

Я просто уточнил
Не исключал, что сам не правильно произносил...

[Лесник]

И как долго по времени возиться надо?

Я за пару дней делаю, можно за день.

 

Не исключал, что сам не правильно произносил...

Ты - правильно!

[Лесник]

Окраска новой пластиковой детали.

На примере накладки бампера Опеля Вектра.

1. Перед окраской пластика нужно протереть деталь "чистящим средством для пластика".

Раскрывающийся текст

Очистка проводится двумя протирочными салфетками. Одну смачиваем средством и протираем деталь, другой вытираем насухо. Чистящее средство быстро испаряется, поэтому работаем не отвлекаясь.
Для лучшей очистки пластика, после протирки рекомендуется поместить деталь в окрасочную камеру и выпарить из детали масла и другие вещества при температуре 60 гр., в течении 30 мин.
Камеры у меня нет, поэтому просто протираем деталь пару раз.

Хотя выпаривание и рекомендуют проводить для лучшей адгезии краски; но, по опыту, достаточно просто тщательной протирки.

2. После протирки на пластиковую деталь в один проход (слой) наносится готовый к распылению (не требующий добавки разбавителя или отвердителя) "праймер для пластика" (специальный грунт для улучшения адгезии краски).

Раскрывающийся текст

Деталь, с нанесённым праймером.

Раскрывающийся текст

3. Праймер сохнет быстро, поэтому окраску можно проводить без перерыва, толщина слоя и свойства праймера являются достаточными для последующей окраски (можно не грунтовать другим грунтом, а наносить краску прямо на этот праймер).
Мы выждем 10 мин., за это время подготовим "базу" к нанесению (тщательно перемешаем и смешаем с разбавителем).
Наносим базу, в два слоя (про нанесение базы есть фото в предыдущих отчётах).

4. После высыхания базы, наносим лак.
Сначала смешаем потребное количество лака с 20-30% "2К эластичной добавки"...

 

Раскрывающийся текст

 

... и затем на общее количество (лак+эластичная добавка) добавляем отвердитель в пропорции 2:1. Дальше добавляем разбавитель (если требуется).
Наносим на деталь лак в 1,5 или 2 слоя (смотря - какой лак используется).

Деталь окрашена.

[allari]

Класс! С огромным удовольствием прочитал все! Ооочень интересно

[Лесник]

Ооочень интересно

Спасибо!
Тему буду постепенно продолжать, постараюсь рассказать и показать всё, что знаю. А поскольку я ещё только учусь и совершенствуюсь - то в конце концов материала будет много.

 

В своё время, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом, не мог найти какой либо подробно-доходчивой книжки по этому делу. Кое что почитал, кое что придумывал и пробовал сам, делал досадные ошибки и промахи. Потом уже и на курсы походил.
С того времени засела мысль: сделать что-то вроде этой темы.
Возможно наш форум и не слишком подходящая площадка для таких подробных отчётов. Не слишком интересно большинству.
С другой стороны, для большинства кузовной ремонт совершенно непонятен, а присутствовать при нём (как при смене колодок, к примеру) - невозможно. Тему стараюсь делать так, чтоб был как-бы эффект присутствия.

 

Ну и всякие тонкости стараюсь показать. Чтоб, если кто захочет проделать что-либо подобное не натыкался на те-же трудности, что и я, в своё время.